OcCre ULISES R-C Remolcador 61001 User manual

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ULISES R-C
CASCO
FOTO 1-Tome las tres porciones de quilla 1, 2y 3. Únalas entre si y fije la unión con los refuerzos 4en la mitad de proa y con los
refuerzos 5en la mitad de popa, uno por cada lado. Deben quedar enrasados con la parte superior de la quilla. Realice esta operación
sobre una superficie plana.
En popa encole los refuerzos 6procurando que queden enrasados con la parte superior y que sus ranuras estén alineadas con las de
la falsa quilla.
Seguidamente encole las cuadernas 7a 18. Antes de encolar las cuadernas, verifique que encajan correctamente en su posición
haciendo “tope” en los encajes correspondientes de la falsa quilla. Es importante que las cuadernas queden completamente
perpendiculares a la falsa quilla.
Finalmente, en la falsa quilla de proa 1encole el apoyo para el mástil 19. Para esta operación utilice como adhesivo cola blanca (cola
de carpintero).
Guarde las piezas 65 y 66, que están junto a estas piezas, a buen recaudo para utilizarlas en pasos posteriores.
FOTO 2-En la proa, a ambos lados de la falsa quilla, encole los refuerzos 20 sin que sobrepasen la parte superior de ésta. Utilice cola
blanca.
FOTOS 3 a 5-Localice los baos de las cuadernas 21 a 27 y sitúelos cada uno en su cuaderna correspondiente. Observe que los
encajes que poseen los baos de las cuadernas 26 y 27 deben quedar en el lado de estribor (lado derecho) del casco. La base motor
28, se situará en la zona de popa sobre la falsa quilla y la cuaderna 14. Utilice cola blanca.
FOTO 6-Localice la base del servo 29 y sitúela en los encajes que poseen los baos de las cuadernas de popa. El pequeño encaje que
posee la base en su parte interior debe quedar orientado hacia la proa del casco.
FOTOS 7 a 9-Encole seguidamente los refuerzos longitudinales 30, 31 y 32. Los 30 en la zona de proa, los 31 en la zona media y los
32 en la zona de popa.
FOTO 10-En la proa, encole la cubierta 33. Procure que la cubierta tenga buen contacto con la parte superior de las cuadernas.
FOTOS 11 a 13-Por debajo de esta cubierta, encole los dos refuerzos 34. Estos permitirán posteriormente clavar las tracas de forro.
En la popa, encaje y pegue la cubierta 35. Por debajo de ésta, encole los refuerzos 36.
FOTOS 14 a 15-Para conseguir una buena superficie de contacto para las tracas de forro 37, con la ayuda de un lijador o una lima,
rebaje el canto de las cuadernas de proa hacia popa. Estos pasos se repiten en ambos lados del caso.
Se seguirá el limado a todo lo largo del casco. También se ajustará el perfil de las cubiertas para que posteriormente asiente bien la
amurada 51 y 52. Lime también en la zona de popa en sentido hacia proa. Aplique a pincel cola diluida con un 10 por ciento de agua y
aplíquela en todas las uniones para reforzar el conjunto.
FOTOS 16 a 17-El forrado del casco se ha realizado a trozos. Para ello tome la medida de la zona que abarca una traca 37 en proa,
encole las zonas de contacto y clávela. Debe respetar sin cubrir los encajes que poseen todas las cuadernas en su parte superior que
es de aproximadamente 3 mm. De esta manera quedará espacio para sujetar las amuradas 51 y 52.
FOTOS 18 a 22-El final de la primera traca debe situarla ocupando solamente la mitad del grueso de la cuaderna en la que reposa.
Puede utilizar un pegamento de secado rápido para sujetarla en esta posición o con una punta. Los tramos de traca se enlazan una a
continuación de otra ocupando el espacio que hemos reservado para la primera porción. Así, hasta llegar a cubrir en la popa del casco.
Repita esta operación siempre en ambas partes del casco para mantener alineado todo el conjunto.
FOTO 23-El forrado se ha iniciado en la parte superior del casco pero a la vez también cubrimos desde la parte inferior hacia la zona
de cubierta. Todas las tracas deben quedar unidas también lateralmente con cola. Aplique de nuevo cola con un pincel por la parte
interior a medida que el casco se va cerrando. De esta manera quedará bien sellado y reforzado.
FOTO 24-La unión de las tracas no debe coincidir nunca en la misma cuaderna. Por ello vaya alternando la posición de unión de las
tracas sobre las cuadernas.
FOTOS 25 a 26-Observe el detalle de la popa en la que se puede apreciar que las tracas llegan justo hasta la parte central, de la falsa
quilla.
FOTOS 27 a 29-Para cerrar los pequeños huecos que hayan podido quedar en popa, utilice pequeñas cuñas hechas con trozos de
traca. Al ir cerrando el casco, los huecos que queden se cubrirán con atunes (tracas afiladas por ambos lados). El canto de la falsa
quilla debe quedar libre. Una vez acabado el proceso de forrado, lime las cabezas de las puntas con una lima y lije todo el casco hasta
obtener una superficie lisa y uniforme.
FOTOS 30 a 31- Realice el orificio que dará entrada a la bocina y eje de la hélice. El orificio de entrada está marcado en la falsa quilla.
Debe realizar esta operación hasta que llegue dentro del casco. También puede esperar a tener la bocina para realizar esta operación
con más precisión. El diámetro de broca debe ser de 12 mm y luego ajuste al diámetro de la bocina cuando la tenga.
FOTO 32- Antes de aplicar un barniz en todo el interior, aplique con pincel y cola diluida un 10 por ciento con agua por toda la parte
interior del casco. Esto sellara y reforzara más el casco. Posteriormente, y una vez este seco, se debe aplicar un barniz para proteger
todo el interior e impermeabilizarlo. Puede aplicar un barniz náutico o para suelos de madera.
FOTO 33-Aplique cola sobre todos los baos de las cuadernas y coloque las cubiertas 38 y 39. Las cubiertas deben hacer buen
contacto con los baos. Antes de colocar la cubierta 39, retire y guarde la tapa 40 que servirá para procesos posteriores del montaje.
FOTOS 34 a 37-Encaje y pegue el mamparo 41 y los apoyos 42 y 43 en los encajes correspondientes. Sobre éstos encole la cubierta
44. La tapa 45 debe extraerla y guardarla para procesos posteriores. Una vez seco, realice un lijado lateral para que los cantos de los
apoyos queden nivelados con el perfil de las cubiertas. Realice también un lijado de arriba hacia abajo para dar inclinación a las
cubiertas.
FOTOS 38 a 40-El lijado realizado en el paso anterior nos permitirá cubrir toda la zona con trozos de traca 46. Inicie el forrado
partiendo del mamparo y dejando el grueso de éste libre para que posteriormente se apoyen las amuradas. Puede utilizar pegamento
rápido.
FOTO 41-Una vez seco, lije para eliminar el sobrante de listones por la parte superior de la cubierta. Lije también para nivelar entre la
unión de estos listones y los del forro del casco.
FOTO 42-Localice las piezas 47, 48 y 49. Encólelas y encájelas en la cubierta de proa como se aprecia en la foto. Realice un lijado
para que los laterales se igualen al perímetro de la cubierta inferior.
FOTOS 43 a 45-Comience el forrado de las cubiertas usando las chapas 50, coloque una primera porción en la parte media de la
cubierta. A ambos lados coloque porciones de 70 mm y a continuación de éstas coloque otra porción para que llegue hasta el hueco de
la escotilla. A ambos lados coloque otras tiras largas como la central. Vaya alternando las piezas para que la unión no coincida con la
colindante. Complete el resto con tiras cortadas a 140 mm aproximadamente. Use cola de contacto para esta clase de chapas.
Localice las amuradas 51 y 52. Únalas entre si para obtener una sola para cada costado del casco.

FOTO 46-. Pinte las amuradas de color blanco mate por la parte interior. Pinte también el mamparo 48 y 41. Lime el perfil de la
cubierta para que las amuradas tengan base al colocarlas. Ajústelas de longitud si es preciso. Encole seguidamente las brazolas de las
escotillas 53, 54 y 55 en su lugar correspondiente.
FOTO 47- Marque con un lápiz la tablazón en las cubiertas. Debe rayar longitudinalmente y marcar también los clavos simulados.
Aplique una o varia capas de barniz tapaporos para proteger la cubierta y todas las piezas de madera que se han colocado en pasos
anteriores.
FOTO 48- Con ayuda de un lijador y una lima plana, elimine las cabezas de las puntas y unifique toda la superficie hasta que quede
uniforme. Así salvaremos la diferencia de alturas entre listones. La superficie debe quedar lisa.
FOTOS 49 a 50- Lije suavemente la roda 56 y encólela en la proa del casco sobre la falsa quilla. A continuación encole las dos
porciones de quilla 57 y 58.
FOTO 51- A lo largo de todo el casco, pegue los cintones 59. El cintón debe cubrir la unión entre las tracas de forro y las amuradas.
FOTO 52- Antes de aplicar la selladora para el pintado, debe asegurarse de que toda la superficie está lisa y suave. Si en el casco
quedan grietas o huecos por cubrir, puede utilizar masilla plástica tapagrietas para unificar mejor y lijar. Aplique tapagrietas
nuevamente hasta dejar el casco perfecto. Aplique posteriormente dos capas de selladora dejando secar y lijando nuevamente entre
capa y capa.
FOTOS 53 a 55- Para pintar el modelo, primero marque las líneas que separan los colores en el casco con un lápiz. Delimite las zonas
a pintar con cinta de carrocero. Primero pinte la parte inferior del casco en color rojo inglés, utilizando pinturas sintéticas brillantes. Una
vez seca la parte inferior delimite nuevamente la zona con cinta de carrocero y pinte en negro brillante hasta llegar a los cintones. Por
último, pinte en blanco la parte de las amuradas.
FOTO 56- Encole los barraganetes 63 y 64 por la parte interior de las amuradas. Si es necesario, ajuste los barraganetes a la altura.
Píntelos de color blanco como el interior de las amuradas.
FOTOS 57 a 58- Sobre el perfil de las amuradas pegue las tapas de regala 60 a 62. Inicie la colocación por la parte de proa y ajuste el
largo de la 62 si es necesario. Finalmente, aplique una capa de barniz tapaporos a las tapas de regala para impermeabilizarlas.
Observe otro detalle de los barraganetes y tapas en la foto 55.
FOTOS 59 a 61-Utilice un martillo para introducir los dos casquillos en la bocina del eje. Tome la bocina 67 he introdúzcala por el
orificio realizado en la popa. Retoque el orificio para que entre hasta el interior del casco. Encole bien la bocina para que no entre
agua. Introduzca grasa dentro de la bocina he introduzca el eje 68 y la tuerca 69.
FOTO 62 a 63-Con una broca de diámetro 8 mm, realice un orificio perpendicular desde la parte superior del casco hasta que salga
por la parte inferior. Realice esta operación con sumo cuidado para no dañar la pintura. Enrosque la hélice 70 y sujétela con la tuerca.
FOTO 64 a 67-Introduzca la bocina del timón 71 por el orificio, con la arandela 73. La pala del timón no debe tocar la quilla. Una vez
situada en su posición, pegue la bocina al casco. Procure sellar bien con cola para que no entre agua.
FOTO 68-En la parte superior del eje, introduzca una arandela 75 que sellará el tubo y sobre ésta la tuerca 76.
FOTO 69-Monte el conjunto de palanca, prisionero y tornillo, piezas 77, 78 y 79. Apriete el tornillo con el timón en posición recto y la
palanca como muestra la foto.
SUPERESTRUCTURA
FOTO 70 a 72-En el interior de la tapa 80 debe acomodar listones 81 cortados a medida. Éstos deben quedar pegados interiormente
en la tapa. Recupere la pieza 45 y péguela centrada sobre la tapa. Esta operación se calculará mejor comprobándola en la popa del
barco.
FOTO 73 a 74-Localice las bitas 82 y péguelas sobre las bases 83. Realice un pequeño orificio para que quede sujeta. Realice juegos
de dos y sujételas a los refuerzos 84. Pinte los conjuntos en color negro mate y péguelos sobre cubierta y contra las amuradas.
FOTO 75-Tome la base 85 y fórrela con chapas 86. Pinte de color gris oscuro el cabestrante 87 decorándolo posteriormente con unas
líneas verticales de color negro. Péguelo centrado sobre la base. Monte un enjaretado completo de 50 x 50 mm insertando unas tiras
88 dentro de otras. Utilice un pegamento rápido. Corte posteriormente una porción de 30 x 30 mm.
FOTO 76-Una entre si las piezas 89, 90 y 91 para formar el cajón. Recupere la pieza 40 y péguela centrada por la parte inferior del
cajón.
FOTO 77 a 78-Pegue sobre los perfiles de los laterales del cajón los listones 93 y 94. Una el enjaretado contra el cabestrante y
enmárquelo con los listones 94 y 95. Pegue sobre cubierta el conjunto del enjaretado y cabestrante. El cajón debe quedar suelto para
poder manipular por el orificio de cubierta.
FOTO 79-Retome las piezas 65 y 66 y enmárquelas por la parte superior he inferior con las chapas 96. Esto reforzará la pieza.
Compruebe su ajuste como se muestra en la foto 80 y píntelas de color negro mate antes de colocarlas.
FOTO 80-Pinte de negro mate y pegue la bita doble 97 por delante de la escotilla. Realice unos orificios previos.
FOTOS 81 a 82-Realice dos rollos con el hilo 98 y péguelos en la bita. Con las piezas 99, 100 y 101 monte la base para el variador de
velocidad. Esta base se sitúa apoyada sobre la falsa quilla y una cuaderna donde muestra la imagen.
FOTO 83-Encaje y encole las piezas 102, 103 y 104 en los orificios de cubierta. Estas piezas se han decorado de color oro. Monte la
maquinilla con las piezas 105, 106 y 107. Pinte el conjunto de color oro y rojo vivo. Los dos tramos de cadena 108 se pegan en las
gateras 102 y 104.
FOTO 84-Tome un trozo de relleno 109 y envuélvalo con la defensa 110 hasta confeccionar un rollo alargado. A esta defensa puede
darle color usando un tinte a base de alcohol o similar para que dé un aspecto amarronado. Ate las puntas con el hilo 111.
FOTO 85-La defensa se sujeta a un cáncamo Ben cada lado. Monte la bita 112 sobre una porción de varilla 113. Píntela de color
negro mate. Monte dos conjuntos más de bitas 82 con sus bases 83 y los refuerzos 84, píntelas. Coloque Las columnas 114 sobre la
tapa de regala y píntelas de color oro. La cuerda 115 la hemos formado trenzando 3 porciones de igual longitud para dar el grueso.
Pegue las cañas 116 en las anclas 117 y píntelas de gris oscuro. Los escobenes 118 se han pintado en negro brillante antes de
pegarlos al casco. Realice un orificio entre los escobenes, suficiente para que entre la caña. Pegue los escobenes 119 en cada uno de
los ojales de la amurada. Pinte los escobenes previamente de color negro brillante.
FOTO 86-Corte las defensas 120 y péguelas ya barnizadas en los lados de las amuradas. Las ruedas 121 se sujetan mediante un
hilo 122 y un cáncamo B. Corte tres porciones de cables 98 y sitúelos como muestra la imagen. Los cables 123 se han trenzado
también entre si para dar mas grueso. Tiña uno de ellos con tinte de color amarronado. El rotulo 124 se recorta y pega en la popa.

FOTO 87-Monte la cabina con las piezas 125 a 134. En la parte posterior debe pegar las fogonaduras de los manguerotes 135. Estas
deben quedar casi enrasadas con la parte posterior de la caseta y adentradas en la base unos 10 mm. Clave unas puntas en cada
esquina de las fogonaduras. Observe pasos posteriores para obtener una idea.
FOTO 88-Forre la base de la cabina con las chapas 136 respetando los limites de los encajes. Forre el mamparo con las chapas 137.
Confeccione las baldas y el perchero con listones 138. Añada unas puntas dobladas en el perchero a modo de colgador. Puede imitar
los chubasqueros usando un poco de papel de seda o un plástico amarillo.
FOTO 89-Localice las piezas 139 a 143. Forre por la parte interior con las chapas 144. Los encajes que poseen no se deben cubrir
pues sirven para unir las piezas al modulo principal. A lo largo de las piezas se ha dibujado una línea negra transversal.
FOTO 90-Monte las piezas en el modulo. Enmasille y lije todas las juntas para unificar las superficies antes de pintar.
FOTO 91-Forre el exterior de la cabina con las chapas 145. En el interior se ha colocado la base 146 y el panel 147. La parte superior
se ha pintado en color blanco mate y posteriormente se ha enmarcado el interior de las ventanas con los listones 148 y 149.
FOTO 92-Monte y corte otra porción de enjaretado 150 con las medidas indicadas. Enmarque el conjunto con los listones 151 y 152.
FOTO 93-Decore la pieza 153 en color oro viejo y pegue la decoración 154. La pieza 155 es la base para el cuadro de mandos 156.
Pinte la base 155 de color negro mate y pegue el cuadro de mando 156. Partiendo de una porción de varilla 157, confeccione la base
de palancas a la que se ha añadido tres puntas con las cabezas pintadas de negro.
FOTO 94-Decore la bitácora 158 en oro nuevo y péguela centrada. El timón 160 se sujeta mediante un trozo de latón 159 en forma de
escuadra. Decore el timón en color cobre viejo. Sitúe el resto de las piezas montadas en los pasos anteriores.
FOTO 95-Monte el asiento 162 contra el respaldo 161. Pegue a la mesa 164 una porción de varilla 163 a modo de pata.
FOTO 96-Forre el techo de la cabina 165 con el forro 166 sólo por una cara. Enmárquelo con los listones 167, 168, 169 y 170. La
parte interior se pinta en color blanco y se añaden las lámparas 171 pintadas en color oro.
FOTO 97-Coloque la puerta de la cabina en su sitio y añada una punta Aa modo de pomo. Coloque los adornos 172, 173 y 174 en el
contorno de la cabina. Pinte los escalones 175 en gris oscuro y sitúelos bajo la puerta.
FOTO 98-Coloque los aros 177 en el tubo de la chimenea 176. Barnice el conjunto con tapa poros antes de pintar de color negro,
blanco y gris. Añada el tubo 178 y el silbato 179, ya decorado, al conjunto.
FOTO 99-Pegue la chimenea en la cabina y sujétela con tensores 180 y cuerdas 181. Los tensores se sujetan a la base mediante
cáncamos B. A los ojos de buey 182 se le incorporan barrotes 183. Pinte los ojos en oro, los tensores de negro y el hilo de marrón.
FOTO 100-Monte dos conjuntos de puente para las barcas con las piezas 184, 185 y 186. Es preferible tomar las medidas sobre el
modelo para ajustarlo mejor. Vea los pasos siguientes para hacerse una idea.
FOTO 101-Confeccione los pasamanos 187, 188, 189, 190 y 192. Estas piezas están colocadas en varias partes de la cabina.
FOTO 102-Monte los manguerotes 194 sobre dos varillas 193. Realice un pequeño orificio en un lado de la varilla para que se sujete
mejor. Decore los dos manguerotes de color oro nuevo, rojo vivo y negro.
FOTO 103-Pegue los manguerotes 194 en las fogonaduras de la cabina. Dos ojos de buey 182. El escalón 175 y los pasamanos
indicados. Realice los escalones 191 con listón.
FOTO 104-Pegue las columnas 195 y sobre ellas los pasamanos 196 y 197. Monte dos faros 199 sobre las bases 198. Decórelos.
FOTO 105-Conforme el goniómetro con las piezas 200, 201 y 202. Con listón, confeccione las cajas de luz 204 y 205. Decore los
conjuntos y péguelos sobre el techo de la cabina.
FOTO 106-Enmarque la parte inferior de la cabina con los listones 206 y 207. Coloque también centrado el puente de las barcas.
Monte la pluma 208 con su remate 209, el cáncamo By la driza 210.
FOTOS 107 a 109-Pegue los calzos 211 y 212 sobre los puentes y los cáncamos Bambos lados. Confeccione y decore el resto de
piezas para colocarlas en la parte posterior de la cabina. Los soportes 216 se confeccionan con plancha de latón dándole forma de
gancho.
FOTO 110-Monte el conjunto de la lumbrera con las piezas 217 a 223. Unifique las juntas con masilla tapagrietas antes de pintar.
FOTOS 111 a 112-Enmarque la parte inferior con listones 224 y 225. Confeccione los pasamanos 187. Añada los barrotes 183 a las
tapas 226 y decórelos en oro y gris oscuro antes de pegarlos sobre la lumbrera.
FOTO 113- Afine todas las piezas que componen el esqueleto 227 a 236 y móntelas sin pegar en la falsa quilla.
FOTO 114- Encaje la falsa quilla y la cuaderna central 232 en la base 237. Pegue la falsa quilla y todas las cuadernas a la base 237
utilizando un pegamento rápido para que queden sujetas. Añada los refuerzos de proa 238.
FOTO 115- Pegue todas las cuadernas en la zona de contacto con la falsa quilla y añada el espejo 239. Utilice pegamento rápido.
Pinte el conjunto de color marrón. Una vez están bien pegadas, se realizará un lijado desde la proa hacia la popa para biselar los
cantos de las cuadernas y obtener una buena base para el forro del casco.
FOTO 116- La colocación del forro 240 se realizará desde la falsa quilla hacia la parte media del casco. Las cuadernas situadas en la
zona más cercana a la base, poseen unas marcas que son el punto de partida para la colocación de la primera tira de forro. Utilice
pegamento rápido. El acabado del forro se termina en el centro del casco con tiras afiladas por un extremo. El forrado se realiza en
ambas partes del casco. Para un mejor acabado se pueden rellenar las juntas con masilla reparadora para muebles y lijar toda la
superficie suavemente. Si lo desea puede pintar el casco en color crema.
FOTOS 117 a 119- Pegue los cintones 241 a ambos lados de la barca, cinco milímetros por encima de la primera tira de forro. Recorte
con una sierra a ras del forro para liberar el casco de la base. Pegue la roda 242 correspondiente y la quilla 243 partiendo de un listón.
FOTOS 120 a 122-Pegue el codaste 244 en la popa. Sitúe las bancadas 245 y 246. La tapa de regala 247 cubrirá todo el perfil de los
listones de forro. Pegue el timón 248 y su caña correspondiente 249. Dé forma y pegue las bases de los toletes 250. Barnice todo el
conjunto menos las zonas que haya pintado. Sitúe finalmente las barcas en su sitio y sujételas con las ligaduras 251.
FOTOS 123 a 125- Después de confeccionar el mástil 252 con sus piezas correspondientes, sujételo con las piezas mostradas.
FOTO 126- Corte con una sierra el bao sobrante y péguelo a la misma altura en la que estaba pero esta vez en la brazola mostrada.
En la brazola contraria pegue el apoyo 263. Estas piezas sujetarán la base 264.
FOTOS 127 a 130- Sujete el motor mediante una brida o similar a la base y una el eje del motor al eje de la hélice mediante el cardan.
Coloque un servo en la base y dé forma a la varilla de mando para que quede por el interior del casco hasta llegar a la palanca del
timón. Instale el interruptor en la base y el receptor con el cristal de frecuencia. Sitúe el variador de velocidad y la batería. Realice las
conexiones tal como indican las instrucciones de cada componente.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ULISES R-C
HULL
PHOTO 1:Take the three parts that make up the keel 1, 2& 3. Join them together and fix the joints with the reinforcements 4for the
forward half and reinforcements 5for the back half, one on each side. These must be flush with the top of the keel. This work has to be
done on a flat surface.
At the stern glue the reinforcements 6making sure that they are flush with the top part and that the slots are aligned with those of the
false keel.
Now glue the frames 7to 18 into place. Before gluing the frames make sure that they fit correctly into position, fitting firmly in place in
the slots in the false keel. It is important that the frames end up being perfectly perpendicular to the false keel.
Finally, glue the mast reinforcement 19 onto the bow part of the false keel 1. For this operation use white glue (carpenter’s glue).
Set aside the parts 65 & 66, which are alongside these pieces, to use them in subsequent steps.
PHOTO 2:At the bow, and on both sides of the false keel, glue the reinforcements 20 into place without them sticking out beyond the
top. Use white glue.
PHOTOS 3 - 5: Fit the frame beams 21 to 27 into place, each one on the corresponding frame. You will see that the slots in frame
beams 26 & 27 have to end up on the starboard side (the right) of the hull. The engine base 28 must be attached to the stern area over
the false keel and frame 14. Use white glue.
PHOTO 6:Fit the servo base 29 in place on the slots in the stern frame beams. The small slot on the bottom of the base must be lined
up towards the bow of the hull.
PHOTOS 7 - 9: Next glue the lengthways reinforcements 30, 31 & 32 into place: reinforcements 30 in the forward area, 31 in the middle
and 32 at the stern.
PHOTO 10:At the bow, glue the deck 33 into place. Make sure that it makes good contact with the top of the frames.
PHOTOS 11 - 13:Under this deck glue the reinforcements 34. These will allow for the lining strakes to be pinned on. At the stern, fit
and glue the deck 35 into place. Underneath this glue into place the reinforcements 36.
PHOTOS 14 & 15:To achieve a good contact surface for the lining strakes 37, using a sander or a file, sand or file down the edges of
the frames, from bow to stern. Repeat this work on both sides of the hull.
Continue to file down the edge along the length of the hull. Also adjust the profile of the decks so that the bulwark 51 & 52 will be firmly
seated. Also file down the area of the stern, working towards the bow. Brush diluted glue, with 10% water, onto all of the joints to
reinforce the assembly.
PHOTOS 16 & 17:The lining of the hull must be done in sections. To this end measure up the area covered by one strake 37 at the
bow, glue the contact areas and pin it in place. You must respect, without covering, the slots at the top of each of the frames, which is
approximately 3 mm. This will allow enough space to fit the bulwarks 51 & 52.
PHOTOS 18 - 22: The end of the first strake must be line dup so that it only covers half the thickness of the frame that it rests on. Here
you can use a fast drying glue to fit it into place, or a pin. The lengths of strake are fitted on, one after the other, occupying the space
set aside for the first section. And so on until the stern part of the hull is covered. Always repeat the same operations on both sides of
the hull in order to maintain the alignment of the whole assembly.
PHOTO 23:The lining work started at the top of the hull, but you must cover from the bottom to the deck area. All of the strakes must
be joined on either side using glue. Using a brush apply more glue to the inside of the lining as you add strakes. This will ensure that the
hull is well sealed and reinforced.
PHOTO 24:The union of adjacent strakes should never coincide on the same frame. To ensure that this happens alternate the position
of the union of the strakes on the frames.
PHOTOS 25 & 26:Check the close up of the stern, which shows how the strakes end just at the middle of the false keel.
PHOTOS 27 - 29:In order to fill in any gaps that may have been left at the stern, use small wedge shaped pieces of strake. When
finishing off the hull you can also fill in the gaps with pieces of strake sharpened at both ends. The edge of the false keel must be left
free. When you have finished the hull lining process, file down the heads of the pins and sand the whole of the hull until you have
achieved a smooth and uniform surface.
PHOTOS 30 & 31:Make a hole for the propeller shaft tube. This entry hole is marked on the false keel. This hole must be made right
through to the inside of the hull. You can also wait until you have the tube ready so that the operation can be carried out with more
precision. You must use an 12 mm drill bit and then adjust the diameter of the tube when you have it.
PHOTO 32:Before varnishing the whole of the interior, use a brush to apply diluted glue, 10% water, onto the whole inside of the hull.
This will seal the hull and help to reinforce it. Once this is dry apply the varnish to the whole of the interior in order to make it waterproof.
You can use either nautical varnish or varnish for wooden floors.
PHOTO 33:Apply glue to all of frame beams and fit the decks 38 & 39 into place. The decks must make good contact with the beams.
Before fitting deck 39 remove and set aside the cover 40, which is required for later assembly processes.
PHOTOS 34 - 37:Fit and glue the bulwark 41 and the supports 42 & 43 to the corresponding slots and then, onto these, glue the deck
44. The cover 45 must be removed and set aside for later processes. Once dry, sand down the side so that the edges of the supports
are level with the profiles of the decks. Also sand the decks down working from up to down, to give the decks a gentle slope.
PHOTOS 38 - 40:The sanding carried out above will also allow us to cover the whole area with pies of strake 46. Start the lining from
the bulkhead, leaving most of it free so that the bulwarks can later be supported. Here you can use fast drying glue.
PHOTO 41:Once dry sand this down to eliminate any excess strips on the top of the deck. Also sand it down to level of the joint where
these strips meet the hull lining.
PHOTO 42:Find parts 47, 48 & 49 and fit and glue them in place on the bow deck, as shown in the photo. Sand them down until the
sides are the same as the perimeter of the lower deck.

PHOTOS 43 - 45:Start to line the decks using the deck planking sheets 50. First fit a section in place in the middle of the deck. And
then, on both sides, fit 70 mm lengths and then, next to these, fit another section covering the area up to the hatch. On both sides fit
more lengths, each as long as the one in the centre. Alternate these lengths so that the joints do not coincide with those of adjacent
pieces. Complete the rest using strips approximately 140 mm long. Use contact adhesive for these sheets. Find the bulwarks 51 & 52
and join them together to make a single part for each side of the hull.
PHOTO 46:Paint the bottom part of the bulwarks mat white and also paint the bulkheads 48 & 41. File down the edge of the deck so
that the bulwarks have a firm base. Adjust the length if necessary. Now glue the hatch coamings 53, 54 & 55 into the corresponding
locations.
PHOTO 47: Using a pencil mark out the planking on the decks. Draw lengthways lines and also mark out the simulated nails. Apply one
of more coats of pore-filler varnish to protect the deck and all of the wooden parts that you have previously fitted in place.
PHOTO 48: Using a sander and a flat file, eliminate the heads of the pins and sand down the surface until it is uniform. This will get rid
of the difference in height between strips. The surface must end up smooth.
PHOTOS 49 & 50:Gently sand down the stem 56 and glue it into place to the bow part of the hull, over the false keel, and then glue the
two parts of the keel 57 & 58.
PHOTO 51:Along the full length of the hull, glue the rubbing strakes 59. The rubbing strake must cover the union between the lining
strakes and the bulwarks.
PHOTO 52:Before applying the sealant for the paint you must make sure that the surface is flat and smooth. If there are still cracks or
gaps in the hull to be filled you can use plastic crack-filling putty to fill them, and then sand it down. Apply the crack-filler as many times
as required in order to ensure a perfect finish for the hull. Finally apply two coats of sealant, leaving each to dry and sanding them down
between first and second coat.
PHOTOS 53 - 55:To paint the model, first mark the lines that separate the different colours on the hull using a pencil and then use
masking tape to cover adjacent areas. First paint the bottom of the hull burgundy red, using synthetic gloss paint. When this bottom part
is dry mark it out with masking tape and paint the rest of the hull, up to the rubbing strakes using black gloss. Finally paint the bulwarks
white.
PHOTO 56:Glue the stanchions 63 & 64 to the bottom of the bulwarks. If necessary adjust the stanchions to the correct height and
then paint them white, the same as the inside of the bulwarks.
PHOTOS 57 & 58:Glue the limber boards 60 to 62 to the profile of the bulwarks. Start to fit the parts working from the bow aft and
adjust the length of the limber board 62 if necessary. Finally, apply a coat of pore-filler varnish to the limber boards to waterproof them.
Check out the close up of the stanchions and limber boards in PHOTO 55.
PHOTOS 59 - 61:Use a small hammer to insert the two bushings into the stern tube.Take the propeller shaft tube 67 and insert it into
the hole made in the stern. True up the hole if required, so that the tube will pass through to the inside of the hull. Firmly glue the tube in
place, to make sure no water will enter. Inject grease into the tube and insert the shaft 68 and the nut 69.
PHOTOS 62 & 63:Using a 8 mm diameter drill bit make a perpendicular hole from the top of the hull to the bottom. Be very careful,
when carrying out this operation, not to damage the paintwork. Screw on the propeller 70 and attach it with the nut.
PHOTOS 64 - 67:Insert the rudder tube 71 into the hole as shown and fit the washer 73. The rudder blade must not touch the keel.
Once in place glue the tube to the hull. Make sure to seal it effectively with glue to stop the water getting in.
PHOTO 68:At the top of the rudder shaft attach another washer 75, which will serve to seal the tube, and over that the nut 76.
PHOTO 69:Put together the helm, stud and stud bolt assembly, parts 77, 78 & 79. Tighten the stud bolt with the helm in a straight
position and the helm as shown in the photo.
SUPERSTRUCTURE
PHOTOS 70 - 72:On the inside of the cover 80 you must attach the battening strips 81 cut to size. These are glued inside the cover.
Recover part 45 and glue it to the centre of the cover. This operation can be better calculated by sizing it up at the stern of the launch.
PHOTOS 73 & 74:Locate the bitts 82 and glue them to the bases 83. Make a small hole to hold it in place. Make up sets of two and
attach them to the reinforcements 84. Paint the assemblies mat black and glue them onto the deck, against the bulwarks.
PHOTO 75:Take the capstan base 85 and cover it with the lining sheets 86. Paint the capstan 87 dark grey, decorate it with vertical
black lines and glue it to the base. Make up a complete 50 x 50 mm grating, inserting some of the strips 88 inside others. Use a fast
drying glue. Subsequently cut out a 30 x 30 mm section.
PHOTOS 77 & 78:Glue the strips 92 & 93 to the profiles of the sides of the box. One on the grating, against the capstan, and frame it
using the strips 94 & 95. Now glue this grating and capstan assembly onto the deck. The box must be left loose so that it can be
manipulated through the opening in the deck.
PHOTO 79:Recover the parts 65 & 66 and frame them at the top and bottom using the sheets 96. This will reinforce the part. Check
that they are adjusted as shown in Photo 80 and paint them mat black before fitting them into place.
PHOTO 80:Paint the double bitt 97 matt black and glue it in place in front of the hatch. Before you do this make the necessary holes.
PHOTOS 81 & 82:Make up two reels using the thread 98 and glue them to the bitt. Using parts 99, 100 & 101 make up the base for
the phase shifter speed control. This base is supported on the false keel and one of the frames, as shown in the image.
PHOTO 83:Fit and glue the parts 102, 103 & 104 into place in the holes on the deck. These parts have been decorated a gold colour.
Make up the winch assembly with the parts 105, 106 & 107. Paint this assembly gold and bright red. The two lengths of chain 108 are
glued to the chain pipes 102 & 104.
PHOTO 84:Take a piece of the filling 109 and warp it in the fender 110 making up a long roll. You can give this fender the correct
colour using a brownish alcohol based dye, or similar, Tie off the ends using the thread 111.
PHOTO 85:The fender is tied off to an eyebolt Bat each end. Make up the bitt 112 on a length of rod 113 and paint it mat black. Make
up two more assemblies of bitts 82, their bases 83 and the reinforcements 84 and then paint them. Fit the columns 114 onto the limber

boards and paint them gold. Make up the rope 115 braiding together three pieces of thread, all the same length, to achieve the right
thickness. Glue the shanks 116 to the anchors 117 and paint them dark grey. The hawses 118 have been painted in black gloss before
gluing them to the hull. Make a hole in the hawses, large enough for the shank to enter and glue the hawses 119 to each of the bulwark
eyelets. Previously paint the hawses using black gloss paint.
PHOTO 86:Cut the fenders 120 and glue them, once varnished, to the sides of the bulwarks. The tyres 121 are tied into place using
the thread 122 and an eyebolt B. Cut three lengths of cable 98 and fit them as shown in the image. The cables 123 are also braided
together to make them thicker. Dye one of these a brownish colour. Cut out the nameplate 124 and glue it to the stern.
PHOTO 87:Make up the cabin using the parts 125 to 134. At the back glue into place the partner ventilators 135. These should be
almost flush with the back of the house and recessed in the base by around 10 mm. Insert a few pins into each corner of the partner.
Check out the previous steps to get a better idea.
PHOTO 88:Line the base of the cabin using the planking sheets 136, respecting the limits of the slots. Line the bulkhead using the
planking sheets 137. Make up the shelves and rack using the strips 138. Insert bent pins into the rack as a hanger. You can also imitate
sowesters by using a little tissue paper or yellow plastic.
PHOTO 89:Find the parts 139 to 143. Line the interior using the sheets 144. The slots must not be covered over as they serve to fit the
parts to the main module. A black crossways line has been drawn along the length of these parts.
PHOTO 90:Assemble the parts of the module. Fill and sand down the joints, to unify the surfaces, before painting.
PHOTO 91:Line the outside of the cabin using the sheets 145. The base 146 and the panel 147 are fitted inside. The top is painted
mat white and then the interior of the windows are framed, using the strips 148 & 149.
PHOTO 92:Make up and cut out another section of grating 150 to the indicated size. Frame this assembly using the strips 151 & 152.
PHOTO 93:Decorate the part 153, painting it colour old-gold and glue on the decoration 154. Part 155 is the base for the control
switchboard 156. Paint the base 155 mat black and glue on the control switchboard 156. Using a length of rod 157, make up the levers
and then attach three pins with their heads painted black.
PHOTO 94:Paint the binnacle 158 a new gold colour and glue it centred. The helm wheel 160 is fixed in place with a brass bracket-
shaped hub 159. Paint the helm an old copper colour. Fit the rest of the parts assembled in the last two steps.
PHOTO 95:Mount the bench seat 162 with its backrest 161. Glue a length of the rod 163 to the table 164 as a leg.
PHOTO 96:Line the cabin roof 165 using the liner 166, but only on one side. Use the strips 167, 168, 169 & 170 to frame it. Paint the
inside white and add the lamps 171, painted gold.
PHOTO 97:Fit the cabin door in place and attach a pin A, as a handle. Fit the adornments 172, 173 & 174 to the outline of the cabin.
Paint the steps 175 dark grey and fit them under the door.
PHOTO 98:Fit the rings 177 in place on the tube of the funnel 176. Varnish this assembly, using pore-filler varnish, and then paint it
black, white and grey. Add the tube 178 and the whistle 179, already decorated, to this assembly.
PHOTO 99:Glue the funnel to the cabin and tie it down with turnbuckles 180 and braces 181. The turnbuckles are attached to the base
with eyebolts B. Incorporate the bars 183 to the side lights 182. Paint the sidelights gold, the turnbuckles black and the braces brown.
PHOTO 100:Make up the two assemblies for the launches using the parts 184, 185 & 186. The best thing is to take measurements
from the model in order to ensure they are well adjusted. Check out the following steps to get an idea.
PHOTO 101:Make up the handrails 187, 188, 189, 190 & 192. These parts are distributed in various locations around the cabin.
PHOTO 102:Make up the ventilators 194 on two lengths of rod 193. Make a small hole in one side of the rod to hold it in place better.
Paint the ventilators in old gold colour, bright red and black.
PHOTO 103:Glue the ventilators 194 to the cabin partners, along with two side lights 182, the step 175 and the handrails indicated.
Make up the steps using the strips 191.
PHOTO 104:Glue the columns 195 and onto them the handrails 196 & 197. Make up two lanterns 199 son their bases 198 and
decorate them.
PHOTO 105:Make up the position finder using the parts 200, 201 y 202. Using strips make up the light box 204 & 205. Decorate these
assemblies and glue them into place on the cabin roof.
PHOTO 106:Frame the bottom part of the cabin using two strips 206 & 207. Also centre and attach the launches bridge. Make up the
derrick 208 and its finishing piece 209, attaching an eyebolt Band the halyard 210.
PHOTOS 107 - 109:Glue the chocks 211 & 212 onto the bridges and attach eyebolts Bon both sides. Make up and decorate the other
parts and fit them to the back of the cabin. The supports 216 are made up from the sheet of brass, giving them a hook shape.
PHOTO 110:Make up the skylight assembly with the parts 217 to 223. Unify the joints and fill in any gaps before painting.
PHOTOS 111 & 112:Frame the bottom part with the strips 224 & 225. Make up the handrails 187. Add the bars 183 to the port covers
226 and decorate them in gold and dark grey before gluing them to the skylight.
PHOTO 113:True up all of the parts that make up the skeleton of the launch 227 to 236 and fit them without gluing to the false keel
PHOTO 114:Fit the false keel and the central frame 232 onto the base 237. Glue the false keel and all of the frames to the base 237
using quick drying glue so that they are held in place. Add the bow reinforcements 238.
PHOTO 115:Glue all of the frames in their contact area with the false keel and then attach the transom 239, using quick drying glue.
Paint the whole assembly brown. Once it has been well glued sand down from bow o stern to bevel the edges of the frames and
establish a good base for lining the hull.
PHOTO 116:The lining 240 is fitted working from the false keel up to the middle of the hull. The frames, in the part closest to the base,
are marked, indicating where to fit the first lining strip, for this operation use fast drying glue. The lining finish ends in the centre of the
hull with two strips sharpened at both ends. The lining must be done in the same way on both sides of the hull. In order to ensure the
best possible finish use furniture repair putty to fill in the gaps between the strips and then gently sand down the whole surface. If you
want you can paint the hull a cream colour.

PHOTOS 117 - 119:Glue the rubbing strakes 241 onto both sides of the launch, five millimetres above the first lining strip. Using a saw
separate the launch from the base flush with the lining. Glue the stem 242 into place along with the keel 243, taken from strips.
PHOTOS 120 - 122:Glue the stern post 244 to the stern. Fit the thwarts 245 & 246. The limber boards 247 will cover the full profile of
the lining strips. Glue the rudder 248 and its helm 249 into place. Shape and glue the tholes 250 into place. Varnish the whole
assembly, except for the parts that have been painted. Finally fit the launches in place and tie them down with the lashings 251.
PHOTOS 123 - 125:After making up the mast 252 and its corresponding accessories, attach it with the parts shown.
PHOTO 126:Using a saw trim off the excess beam and glue it on at the same height as it was, but this time to the hatch shown. On the
other hatch glue the support 263. These parts will fix the base 264.
PHOTOS 127 - 130:Use a clip, or similar, to attach the motor to the base and line up and join the motor shaft to the propeller shaft by
means of a gimbal. Fit a servo to the base and shape up the control rod so that it stays inside the hull until it reaches the helm. Install a
switch on the base with the receiver and the frequency crystal. Fit the phase shifter speed control and the battery in place. Connect
these components as indicated in the instructions accompanying each of them.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ULISES R-C
COQUE
PHOTO 1. Prendre les trois morceaux de quille 1, 2et 3. Les unir et fixer l’union aux renforts 4au milieu de la proue et aux renforts 5
au milieu de la poupe (un de chaque côté). Ils doivent être de niveau avec la partie supérieure de la quille. Cette opération doit être
réalisée sur une surface plane.
À la poupe, coller les renforts 6en veillant à ce qu’ils soient de niveau avec la partie supérieure et que leurs rainures soient alignées sur
celles de la fausse quille.
Ensuite, coller les couples 7à 18. Mais, avant de les coller, vérifier qu’ils s’emboîtent correctement à leur place et qu’ils pénètrent à
fond dans les emboîtures de la fausse quille. Il est important que les couples soient parfaitement perpendiculaires à la fausse quille.
Enfin, coller l’appui pour le mât 19 sur la fausse quille de proue 1. Utiliser de la colle blanche (colle de menuisier) pour réaliser cette
opération.
Mettre de côté les pièces 65 et 66, qui se trouvent à côté de ces pièces, de sorte à les utiliser plus loin dans le montage.
PHOTO 2. À la proue, coller les renforts 20 de chaque côté de la fausse quille en veillant à ce qu’ils ne dépassent pas la partie
supérieure de celle-ci. Utiliser de la colle blanche.
PHOTOS 3 – 5. Prendre les baux des couples 21 à 27 et les placer chacun dans son couple correspondant. Observer que les
emboîtures que présentent les couples 26 et 27 doivent se trouver du côté tribord (droit) de la coque. La base du moteur 28 sera placée
dans la zone de poupe sur la fausse quille et sur le couple 14. Utiliser de la colle blanche.
PHOTO 6. Prendre la base du servo 29 et la poser sur les emboîtures que présentent les baux des couples de poupe. La petite
emboîture située sur la partie intérieure de la base doit être orientée vers la proue de la coque.
PHOTOS 7 – 9. Coller ensuite les renforts longitudinaux 30, 31 et 32. Les renforts 30 dans la zone de proue, les renforts 31 dans la
zone intermédiaire et les renforts 32 dans la zone de poupe.
PHOTO 10. À la proue, coller le pont 33. Veiller à ce que le pont ait un bon contact avec la partie supérieure des couples.
PHOTOS 11 – 13. Coller les deux renforts 34 sous ce pont. Ceux-ci permettront de clouer par la suite les virures. Emboîter et coller le
pont 35 à la poupe. Coller les renforts 36 sous ce pont.
PHOTOS 14 – 15. Afin d’obtenir une bonne superficie de contact pour les virures 37, dégrossir à l’aide d’une ponceuse ou d’une lime
l’arête des couples dans le sens proue-poupe. Ces opérations doivent être répétées de chaque côté de la coque.
Poursuivre le limage tout le long de la coque. On ajustera également le profil des ponts afin que les murailles 51 et 52 s’emboîtent
convenablement par la suite. Limer également à la poupe dans le sens poupe-proue. Appliquer au pinceau de la colle diluée dans 10
pour cent d’eau sur toutes les unions afin de renforcer l’ensemble.
PHOTOS 16 – 17. Le bordé de la coque doit être réalisé par morceaux. À cet effet, mesurer la zone que couvre une virure 37 à la
proue, coller les zones de contact et clouer la virure. Il faut veiller à ne pas recouvrir les emboîtures situées sur la partie supérieure de
tous les couples (environ 3 mm). Ceci permettra de prévoir un espace pour fixer les murailles 51 et 52.
PHOTOS 18 – 22. Placer le bout de la première virure de sorte qu’elle ne couvre que la moitié de l’épaisseur du couple sur lequel elle
repose. On peut utiliser une colle à séchage rapide ou une pointe pour la fixer dans cette position. Les morceaux de virure sont placés
les uns à la suite des autres et occupent l’espace qui a été réservé pour le premier morceau. Procéder ainsi jusqu’à ce que la poupe de
la coque soit recouverte. Répéter cette opération de part et d’autre de la coque afin de maintenir l’ensemble bien aligné.
PHOTO 23. On a commencé le bordage sur la partie supérieure de la coque, mais il faut également couvrir la partie inférieure en allant
vers la zone du pont. Toutes les virures doivent également être unies latéralement avec de la colle. Appliquer à nouveau de la colle au
pinceau par l’intérieur au fur et à mesure qu’on recouvre la coque. On obtiendra ainsi un montage parfaitement colmaté et renforcé.
PHOTO 24. L’union des virures ne doit jamais coïncider sur le même couple. C’est à cette fin qu’il faut alterner la position de l’union des
virures sur les couples.
PHOTOS 25 – 26. Observer le détail de la poupe où l’on peut voir que les virures arrivent jusqu’à la partie centrale de la fausse quille.
PHOTOS 27 – 29. Pour obturer les petites ouvertures qui pourraient subsister à la poupe, utiliser de petites cales fabriquées avec des
morceaux de virure. Au fur et à mesure qu’on recouvre la coque, on colmatera les ouvertures qui subsistent en utilisant des coins
(virures affilées aux deux extrémités). L’arête de la fausse quille doit être libre. Lorsque le bordage est terminé, limer les têtes des
pointes avec une lime et poncer toute la coque de sorte à obtenir une surface lisse et uniforme.
PHOTOS 30 – 31. Percer l’orifice dans lequel seront introduits le tube et l’arbre de l’hélice. L’orifice d’entrée est marqué sur la fausse
quille. Réaliser cette opération jusqu’à ce qu’on atteigne l’intérieur de la coque. Si on le préfère, on peut attendre d’avoir le tube pour
faire cette opération avec plus de précision. Le diamètre du foret doit être de 12 mm ; on l’ajustera ensuite au diamètre du tube quand
on l’installera.
PHOTO 32. Avant d’appliquer un vernis sur tout l’intérieur, appliquer au pinceau de la colle diluée dans 10 pour cent d’eau sur tout
l’intérieur de la coque. Ceci scellera et renforcera la coque. Lorsqu’elle sera sèche, on appliquera un vernis afin de protéger tout
l’intérieur et de l’imperméabiliser. On peut appliquer un vernis nautique ou pour sols en bois.
PHOTO 33.Appliquer de la colle sur tous les baux des couples et placer les ponts 38 et 39. Ces ponts doivent bien s’assembler contre
les baux. Avant de placer le pont 39, retirer et mettre de côté le couvercle 40 qui sera utilisé lors de phases ultérieures de montage.
PHOTOS 34 – 37. Emboîter et coller la cloison 41 et les appuis 42 et 43 dans les encoches correspondantes. Coller le pont 44 sur ces
dernières. Retirer le couvercle 45 et le conserver pour des phases ultérieures de montage. Lorsque l’ensemble sera sec, réaliser un
ponçage latéral pour que les arêtes des appuis soit de niveau avec le profil des ponts. Effectuer également un ponçage de haut en bas
afin de donner une inclinaison aux ponts.
PHOTOS 38 – 40. Le ponçage réalisé à l’étape précédente permettra de couvrir toute la zone à l’aide de morceaux de virure 46.
Commencer le bordage en partant de la cloison et laisser libre l’épaisseur de celle-ci afin d’y appuyer plus tard les murailles. On peut
utiliser de la colle à prise rapide.
PHOTO 41. Lorsqu’elle sera sèche, poncer cette pièce afin d’éliminer les morceaux de listeaux qui dépassent au-dessus du pont.
Poncer également pour niveler l’union entre ces listeaux et ceux du bordé de la coque.
PHOTO 42. Prendre les pièces 47, 48 et 49. Coller et emboîter ces pièces sur le pont de proue comme sur la photo. Effectuer un
ponçage de sorte que les côtés s’ajustent au périmètre du pont inférieur.
PHOTOS 43 – 45. Commencer le bordage des ponts en utilisant les plaques 50. Placer un premier morceau sur la partie intermédiaire
du pont. Placer de chaque côté des morceaux de 70 mm, puis, à la suite de ceux-ci, un autre morceau de sorte à atteindre l’espace
vide de l’écoutille. Placer de chaque côté d’autres bandes longues comme la bande centrale. Alterner les pièces de sorte que l’union ne
coïncide pas avec l’union contiguë. Compléter le reste avec des bandes coupées à une dimension d’environ 140 mm. Utiliser de la colle

de contact pour ce type de plaques. Prendre les murailles 51 et 52. Les unir de sorte à obtenir une seule muraille de chaque côté de la
coque.
PHOTO 46. Peindre la partie intérieure des murailles en blanc mat. Peindre également les cloisons 48 et 41. Limer le profil du pont afin
que les murailles aient une base au moment de leur montage. Ajuster leur longueur, si c’est nécessaire. Coller ensuite les hiloires des
écoutilles 53, 54 et 55 à leur endroit correspondant.
PHOTO 47. Marquer au crayon le bordage sur les ponts. Tracer une ligne longitudinale et marquer les clous simulés. Appliquer une ou
plusieurs couches de vernis bouche-pores afin de protéger le pont et toutes les pièces en bois qui ont été placées lors des étapes
antérieures.
PHOTO 48. Utiliser une ponceuse et une lime plate pour éliminer les têtes des pointes et pour unir toute la surface jusqu’à ce qu’elle
soit uniforme. Ceci permettra de combler la différence de hauteurs entre les listeaux. La surface doit être lisse.
PHOTOS 49 – 50. Poncer doucement l’étrave 56 et la coller à la proue de la coque sur la fausse quille. Coller ensuite les deux
morceaux de quille 57 et 58.
PHOTO 51. Coller les ceintures 59 tout le long de la coque. La ceinture doit couvrir l’union entre les virures et les murailles.
PHOTO 52. Avant d’appliquer le durcisseur pour la peinture, il faut s’assurer que toute la surface est lisse et douce. S’il subsiste des
crevasses ou des espaces à couvrir dans la coque, on peut utiliser un mastic bouche-pores plastique pour mieux unir la surface, puis la
poncer. Appliquer à nouveau le bouche-pores jusqu’à ce que la coque soit parfaite. Appliquer ensuite deux couches de durcisseur et
laisser sécher. Poncer entre chaque couche.
PHOTOS 53 – 55. Pour peindre la maquette, commencer par tracer au crayon les lignes qui séparent les différentes couleurs sur la
coque. Délimiter les zones à peindre avec du ruban de carrossier. Peindre d’abord la partie inférieure de la coque en rouge anglais
avec des peintures synthétiques brillantes. Lorsque la partie inférieure est sèche, délimiter à nouveau la zone avec du ruban de
carrossier et la peindre en noir brillant jusqu’aux ceintures. Pour terminer, peindre en blanc la partie des murailles.
PHOTO 56. Coller les allonges 63 et 64 à l’intérieur des murailles. Si nécessaire, ajuster les allonges à la hauteur voulue. Peindre ces
pièces en blanc mat comme l’intérieur des murailles.
PHOTOS 57 – 58. Coller les plats-bords 60 à 62 sur le profil des murailles. Commencer le montage par la proue et, si nécessaire,
ajuster la longueur du plat-bord 62. Pour terminer, appliquer une couche de vernis bouche-pores sur les plats-bords afin de les
imperméabiliser. La photo 55 montre un autre détail des allonges et des plats-bords.
PHOTOS 59 – 61. Utilisez un marteau pour introduire les deux douilles dans le tube de l'arbre. Prendre le tube 67 et l’introduire dans
l’orifice réalisé à la poupe. Retoucher l’orifice afin que le tube pénètre jusqu’à l’intérieur de la coque. Coller soigneusement le tube afin
d’empêcher l’eau de pénétrer. Mettre de la graisse dans le tube et introduire l’arbre 68 et l’écrou 69.
PHOTO 62 – 63. Percer un orifice perpendiculaire, à l’aide d’un foret de 8 mm de diamètre, depuis la partie supérieure de la coque
jusqu’à la partie inférieure. Réaliser cette opération avec le plus grand soin afin de ne pas abîmer la peinture. Visser l’hélice 70 et la
fixer avec l’écrou.
PHOTO 64 – 67. Introduire le tube du gouvernail 71 dans l'orifice avec la rondelle 73. Le safran de gouvernail ne doit pas toucher la
quille. Une fois en place, coller le tube sur la coque. Veiller à bien le sceller avec de la colle afin d’empêcher l’eau de pénétrer.
PHOTO 68. Introduire sur la partie supérieure de l'arbre une rondelle 75 qui scellera le tube, puis sur cette rondelle, l'écrou 76.
PHOTO 69. Monter l’ensemble levier, prisonnier et vis (pièces 77, 78 et 79). Serrer la vis en mettant le gouvernail en position droite et
le levier comme sur la photo.
SUPERSTRUCTURE
PHOTO 70 – 72. Placer des listeaux 81 découpés sur mesure à l’intérieur du couvercle 80. Ces listeaux doivent être collés à l’intérieur
du couvercle. Récupérer la pièce 45 et la coller bien centrée sur le couvercle. Cette opération est plus facile à calculer lorsqu’on la
vérifie à la poupe du bateau.
PHOTO 73 – 74. Prendre les bittes 82 et les coller sur les bases 83. Percer un petit trou pour bien les fixer. Faire des jeux de deux
pièces et les fixer sur les renforts 84. Peindre les ensembles en noir mat et les coller sur le pont et contre les murailles.
PHOTO 75. Prendre la base 85 et la recouvrir à l’aide des plaques 86. Peindre en gris foncé le cabestan 87 puis le décorer avec des
lignes verticales de couleur noire. Coller cette pièce au centre de la base. Monter un caillebotis complet de 50 x 50 mm en introduisant
les bandes 88 les unes dans les autres. Utiliser de la colle à prise rapide. Découper ensuite un morceau de 30 x 30 mm.
PHOTO 76. Unir les pièces 89, 90 et 91 afin de former le caisson. Récupérer la pièce 40 et la coller bien centrée sur la partie inférieure
du caisson.
PHOTO 77 – 78. Coller les listeaux 93 et 94 sur les profils des côtés du caisson. Placer le caillebotis contre le cabestan et l’encadrer
avec les listeaux 94 et 95. Coller sur le pont l’ensemble formé par le caillebotis et le cabestan. Le caisson doit être lâche afin de pouvoir
le manipuler à travers l’ouverture du pont.
PHOTO 79. Reprendre les pièces 65 et 66 et encadrer leurs parties supérieures et inférieures avec les plaques 96 pour les renforcer.
Vérifier que ces pièces sont bien ajustées comme sur la photo 80, puis les peindre en noir mat avant de les poser à leur place.
PHOTO 80. Peindre la double bitte 97 en noir mat et la coller devant l’écoutille. Percer au préalable les trous nécessaires.
PHOTOS 81 – 82. Faire deux rouleaux avec le fil 98 et les coller sur la bitte. Monter la base du variateur de vitesse à l’aide des pièces
99, 100 et 101. Cette base doit s’appuyer sur la fausse quille et sur un couple à l’endroit montré sur la photo.
PHOTO 83. Emboîter et coller les pièces 102, 103 et 104 dans les ouvertures du pont. Ces pièces ont été décorées en couleur dorée.
Monter le treuil avec les pièces 105, 106 et 107. Peindre l’ensemble en couleur dorée et rouge vif. Coller les deux morceaux de chaîne
108 dans les écubiers 102 et 104.
PHOTO 84. Prendre un morceau de rembourrage 109 et l’envelopper avec la défense 110 de sorte à confectionner un rouleau allongé.
On peut donner de la couleur à cette défense en utilisant de la teinture à base d’alcool ou d’un produit similaire afin d’obtenir un aspect
brunâtre. Attacher les pointes avec le fil 111.
PHOTO 85. Attacher la défense à une cheville à oeillet Bde chaque côté. Monter la bitte 112 sur un morceau de baguette 113. Peindre
en noir mat. Monter deux autres ensembles de bittes 82 avec leur base 83 et les renforts 84, puis les peindre. Placer les colonnes 114
sur le plat-bord et les peindre en couleur dorée. La corde 115 se forme en tressant 3 morceaux de même longueur pour obtenir
l’épaisseur voulue. Coller les verges 116 sur les ancres 117 et les peindre en gris foncé. Peindre les écubiers 118 en noir brillant avant
de les coller sur la coque. Percer entre les écubiers un orifice d’une dimension suffisante pour faire passer la verge. Coller les écubiers
119 sur chaque œil de la muraille. Peindre au préalable les écubiers en noir brillant.
PHOTO 86. Découper les défenses 120 et les coller, vernies, sur les flancs des murailles. Fixer les roues 121 à l’aide d’un fil 122 et
d’une cheville à oeillet B. Découper trois morceaux de câbles 98 et les placer comme sur la photo. Les câbles 123 ont également été
tressés afin d’obtenir une plus grosse épaisseur. Teindre un des câbles avec de la teinture brunâtre. Découper l’enseigne 124 et la
coller à la poupe.

PHOTO 87. Monter la cabine avec les pièces 125 à 134. Coller à l’arrière les étambrais des manches 135. Ceux-ci doivent être
pratiquement de niveau avec la partie arrière du poste et pénétrer environ 10 mm dans la base. Clouer des pointes à chaque coin des
étambrais. Regarder les photos suivantes pour avoir une idée du montage.
PHOTO 88. Border la base de la cabine avec les plaques 136 en respectant les limites des emboîtures. Border la cloison avec les
plaques 137. Confectionner les étagères et le porte-manteau avec les listeaux 138. Ajouter des pointes pliées sur le porte-manteau en
guise de crochet. Vous pouvez imiter les averses en utilisant un peu de papier de soie ou un plastique jaune.
PHOTO 89. Prendre les pièces 139 à 143. Border la partie intérieure avec les plaques 144. Ne pas recouvrir les emboîtures de ces
pièces car elles serviront pour unir les pièces au module principal. Tracer une ligne transversale noire tout le long des pièces.
PHOTO 90. Monter les pièces sur le module. Mastiquer et poncer tous les joints pour unifier les surfaces avant de les peindre.
PHOTO 91. Border l’extérieur de la cabine avec les plaques 145. Placer à l’intérieur la base 146 et le panneau 147. Peindre la partie
supérieure en blanc mat, puis encadrer l’intérieur des fenêtres avec les listeaux 148 et 149.
PHOTO 92. Monter et découper un autre morceau de caillebotis 150 aux dimensions indiquées. Encadrer l’ensemble avec les listeaux
151 et 152.
PHOTO 93. Décorer la pièce 153 en couleur vieil or et coller la décoration 154. La pièce 155 est la base du tableau de commande 156.
Peindre la base 155 en noir mat et coller le tableau de commande 156. Prendre un morceau de baguette 157 et confectionner la base
de leviers à laquelle on aura ajouté trois pointes dont la tête sera peinte en noir.
PHOTO 94. Décorer l’habitacle 158 en or neuf et le coller bien centré. Attacher le gouvernail 160 à l’aide d’un morceau de laiton 159 en
forme d’équerre. Décorer le gouvernail dans une couleur vieux cuivre. Placer le reste des pièces montées lors des étapes antérieures.
PHOTO 95. Monter le siège 162 contre le dossier 161. Coller à la table 164 un morceau de baguette 163 en guise de pied.
PHOTO 96. Recouvrir le toit de la cabine 165 avec le bordé 166, uniquement d’un côté. Encadrer cette pièce avec les listeaux 167,
168, 169 et 170. Peindre l’intérieur en blanc et ajouter les lampes 171 peintes en couleur dorée.
PHOTO 97. Placer la porte de la cabine à sa place et ajouter une pointe Apour simuler le pommeau. Placer les décorations 172, 173
et 174 sur le contour de la cabine. Peindre les marches 175 en gris foncé et les placer sous la porte.
PHOTO 98. Placer les anneaux 177 sur le tube de la cheminée 176. Vernir l’ensemble avec du bouche-pores avant de peindre en noir,
blanc et gris. Ajouter le tube 178 et le sifflet 179, déjà décoré, à l’ensemble.
PHOTO 99. Coller la cheminée sur la cabine et la fixer avec des tendeurs 180 et des cordes 181. Attacher les tendeurs à la base à
l’aide de chevilles à oeillet B. Monter les barreaux 183dans les oeils-de-boeuf 182. Peindre ces derniers en doré, les tendeurs en noir
et le fil en brun.
PHOTO 100. Monter deux ensembles de pont pour les barques avec les pièces 184, 185 et 186. Il est préférable de prendre les
mesures sur la maquette pour mieux les ajuster. Regarder les étapes suivantes pour avoir une idée du montage.
PHOTO 101. Confectionner les mains courantes 187, 188, 189, 190 et 192. Ces pièces seront placées à différents endroits de la
cabine.
PHOTO 102. Monter les manches 194 sur deux baguettes 193. Percer un petit orifice d’un côté de la baguette afin de mieux la fixer.
Décorer les deux manches dans les couleurs or neuf, rouge vif et noir.
PHOTO 103. Coller les manches 194 sur les étambrais de la cabine. Deux oeils-de-boeuf 182, la marche 175 et les mais courantes
indiquées. Réaliser les marches 191 avec des listeaux.
PHOTO 104. Coller les colonnes 195 et, sur celles-ci, les mains courantes 196 et 197. Monter deux phares 199 sur les bases 198.
Décorer.
PHOTO 105. Assembler le goniomètre avec les pièces 200, 201 et 202. Utiliser un listeau pour confectionner les boîtiers de phare 204
et 205. Décorer les ensembles et les coller sur le toit de la cabine.
PHOTO 106. Encadrer la partie inférieure de la cabine avec les listeaux 206 et 207. Placer le pont (bien centré) des barques. Monter le
mât de charge 208 avec son couronnement 209, la cheville à oeillet Bet la drisse 210.
PHOTOS 107 – 109. Coller les cales 211 et 212 sur les ponts et les chevilles à oeillet Bde chaque coté. Confectionner et décorer le
reste des pièces de sorte à les placer à l’arrière de la cabine. Confectionner les supports 216 avec une plaque de laiton et leur donner
la forme d’un crochet.
PHOTO 110. Monter l’ensemble de la claire-voie avec les pièces 217 à 223. Unifier les joints avec du mastic bouche-pores avant de la
peindre.
PHOTOS 111 – 112. Encadrer la partie inférieure avec les listeaux 224 et 225. Assembler les mains courantes 187. Ajouter les
barreaux 183 aux couvercles 226 et les décorer en or et gris foncé avant de les coller sur la claire-voie.
PHOTO 113. Affiner toutes les pièces 227 à 236 qui composent le squelette, puis les monter sans les coller sur la fausse quille.
PHOTO 114. Emboîter la fausse quille et le couple central 232 sur la base 237. Coller la fausse quille et tous les couples sur la base
237 en utilisant une colle rapide pour qu’ils soient bien fixés. Ajouter les renforts de proue 238.
PHOTO 115. Coller tous les couples dans la zone de contact avec la fausse quille et ajouter le tableau 239. Utiliser de la colle rapide.
Peindre l’ensemble en brun. Lorsque ces pièces sont bien collées, poncer depuis la proue vers la poupe afin de biseauter les arêtes
des couples et d’obtenir une bonne base pour le bordage de la coque.
PHOTO 116. La pose du bordé 240 se fera depuis la fausse quille vers le milieu de la coque. Les couples situés le plus près de la base
possèdent des marques qui représentent le point de départ de la première bande de bordé. Utiliser de la colle à prise rapide. Le bordé
se termine au centre de la coque avec des lattes affilées sur une des extrémités. Réaliser le bordage de chaque côté de la coque. Pour
obtenir une meilleure finition, on peut remplir les joints avec du mastic pour meubles et poncer légèrement toute la surface. Si on le
souhaite, on peut peindre la coque dans une couleur crème.
PHOTOS 117 - 119. Coller les ceintures 241 de chaque côté de la barque, à une distance de cinq millimètres sous la première bande
de bordé. Couper au ras du bordé, avec une scie, afin de libérer la coque de la base. Coller l’étrave 242 correspondante et la quille 243
en partant d‘un listeau.
PHOTOS 120 – 122. Coller l’étambot 244 sur la poupe. Placer les bancs 245 et 246. Le plat-bord 247 recouvrira tout le profil des
listeaux de bordage. Coller le gouvernail 248 et sa barre correspondante 249. Donner de la forme aux bases des tolets 250. Vernir
l’ensemble sauf les zones qui ont été peintes. Placer finalement les barques à leur place et les attacher avec les ligatures 251.
PHOTOS 123 - 125. Assembler le mât 252 avec les pièces correspondantes, puis l’attacher à l’aide des pièces indiquées.
PHOTO 126. Couper le bau excédentaire à la scie et le coller à la même hauteur, mais sur l’hiloire indiquée. Coller l’appui 263 sur
l’hiloire opposée. Ces pièces tiendront la base 264.
PHOTOS 127 - 130. Attacher le moteur à l’aide d’une bride ou d’un élément similaire sur la base et unir l’arbre du moteur à l’arbre de
l’hélice à l’aide du cardan. Placer un servo sur la base et donner de la forme à la tige de commande afin qu’elle pénètre à l’intérieur de
la coque jusqu’au levier du gouvernail. Installer l’interrupteur sur la base et le récepteur avec le cristal de fréquence. Installer le
variateur de vitesse et la batterie. Établir les connexions conformément aux indications de chaque composant.

BASTELANLEITUNG ULISES-RC
RUMPF
Foto 1.- Drei Stücke von Kiel 1, 2 und 3 nehmen. Untereinander verbinden und die Verbindungen mit den Verstrebungen 4 auf die
Bugmitte und mit den Verstrebungen 5 auf die Heckmitte setzen. Die Teile müssen mit der Oberseite des Kiels abschließen. Diesen
Schritt auf einer ebenen Oberfläche ausführen.
Auf dem Heck die Verstrebungen 6 aufkleben und dabei darauf achten, dass sie mit der Oberseite abschließen und dass die
Einkerbungen mit denen des falschen Kiels übereinstimmen.
Anschließend die Spanten 7 bis 18 aufkleben. Vor dem Aufkleben der Spanten sicherstellen, dass die sie korrekt sitzen und mit den
dazugehörigen Einkerbungen des falschen Kiels abschließen. Die Spanten müssen vollkommen senkrecht auf dem falschen Kiel
stehen.
Abschließend den Bug 1 auf den falschen Kiel aufkleben und die Stütze an den Mast 19 kleben. Für diese Operation muss weißer
Kleber (Tischlerleim) verwendet werden.
Die Teile 65 und 66, die zusammen mit diesen Teilen kommen, gut aufbewahren, sie werden für einen späteren Schritt benötigt.
Foto 2.- Am Bug an beiden Seiten des falschen Kiels die Verstrebungen 20 aufkleben, ohne dass sie über die Oberseite
überstehen. Weißen Leim verwenden.
Fotos 3 bis 5- Die Salinge der Spanten 21 bis 27 an die passenden Spanten setzen. Darauf achten, dass die Einkerbungen der
Salinge der Spanten 26 und 27 an der Steuerbordseite (rechts) des Rumpfs sitzen. Die Motorbettung 28 wird am Heckbereich auf
den falschen Kiel und Spant 14 gesetzt. Weißen Leim verwenden.
Foto 6.- Den Unterbau des Servo 29 auf die Einkerbungen der Salinge der Heckspanten setzen. Die kleine Einkerbung an der
Innenseite des Unterbaus muss in Richtung Bug ausgerichtet sein.
Fotos 7 bis 9- Anschließend die Längsverstrebungen 30, 31 und 32 aufkleben. Die Teile 30 am Bug, Teile 31 im Mittelbereich und
Teile 32 im Heckbereich.
Foto 10.- Am Bug Deck 33 aufkleben. Dabei darauf achten, dass das Deck gut auf der Oberseite der Spanten sitzt.
Fotos 11 bis 13- Unter dieses Deck die beiden Verstrebungen 34 aufkleben. An diese Teile werden später die Plankenreihen
genagelt. Am Heck das Deck 35 aufsetzen und ankleben. Darunter die Verstrebungen 36 aufkleben.
Fotos 14 bis 15- Zur Herstellung einer geeigneten Kontaktfläche zum Aufkleben der Planken Nr. 37 mit einer Feile oder einer
Schleifmaschine die Kanten der Spanten vom Bug zum Heck hin abflachen. Diese Schritte werden für beide Rumpfseiten
wiederholt.
Den ganzen Rumpf glatt schmirgeln. Das Profil des Hauptdecks muss ebenfalls zurechtgefeilt werden, damit die
Schanzverkleidungen 51 und 52 gut eingepasst werden können. Ebenfalls den Heckbereich in Richtung Bug glattfeilen. Weißen
Tischlerleim mit 10 % Wasseranteil verdünnen und alle Verbindungsstellen der Schiffsstruktur zur Verstärkung einstreichen.
Fotos 16 bis 17- Die Wegerung des Schiffsrumpfs erfolgt portionsweise. Dazu den Bereich abmessen, den eine Planke 37 am Bug
einnimmt, die Kontaktflächen mit Kleber bestreichen und aufkleben. Die Einkerbungen an den Oberseiten der Spanten von etwa 3
mm nicht abdecken. Dort wird später die Schanzverkleidung 51 und 52 eingesetzt.
Fotos 18 bis 22- Am Ende der ersten Planke nur zur Hälfte auf den Stützspant setzen. Zum sicheren Befestigen Sekundenkleber
oder einen Stift verwenden. Die Plankenteile hintereinander auslegen, bis der Bereich für die erste Portion bedeckt ist. Auf diese
Weise bis zum Heck des Rumpfs fortfahren. Diese Schritte immer an beiden Seiten des Rumpfs ausführen.
Foto 23.- Mit der Beplankung wurde an der Oberseite des Rumpfs begonnen, gleichzeitig wird auch die Unterseite zum Deck hin
beplankt. Alle Planken müssen an den Seiten mit Leim verklebt werden. An der Innenseite noch einmal Leim mit einem Pinsel
auftragen, wenn der Rumpf sich langsam schließt. Damit wird die Rumpfstruktur verstärkt und versiegelt.
Foto 24.- Die Verbindung der Planken darf nie auf denselben Spant fallen. Die Lage der Verbindungsstellen zwischen den Planken
abwechseln.
Fotos 25 bis 26- Man erkennt, dass am Heck die Planken genau bis zur Mitte des falschen Kiels reichen.
Fotos 27 bis 29- Die am Heck zwischen den Planken entstehenden Lücken werden am Ende mit Dreiecksteilen gefüllt, die aus den
Resten der Plankenreihen geformt werden. Beim Schließen des Rumpfs werden die Lücken mit Plankenteilen in Form kleiner
Fische abdecken. (Die Stücke werden Fische genannt, weil sie an beiden Seiten spitz zulaufen und an Fischlein erinnern.) Die
Kante des falschen Kiels muss frei bleiben. Nach Abschluss der Beplankung den gesamten Rumpf mit einer Feile glatt schmirgeln
und die Enden zurechtfeilen, bis eine glatte und gleichmäßige Oberfläche entsteht.
Fotos 30 bis 31- Eine Öffnung anbringen, in die das Horn und die Schiffschraubenwelle eingesetzt werden. Die Öffnung ist auf
dem falschen Kiel markiert. Weitermachen, bis das Innere des Rumpfs erreicht ist. Dieser Schritt kann auch später zusammen mit
Einsetzen des Horns durchgeführt werden. Einen Bohrer mit Durchmesser von 12 mm verwenden, anschließend den Durchmesser
des Horns anpassen.
Foto 32.- Vor Lackieren der Innenseiten Tischlerleim mit 10 % Wasseranteil verdünnen und alle Innenseiten des Rumpfs damit
bestreichen. Damit wird die Rumpfstruktur verstärkt und versiegelt. Nachdem der Leim getrocknet ist, das Innere zum Schutz
lackieren. Dazu kann Schiffslack oder Lack für Holzböden verwendet werden.
Foto 33.- Alle Salinge der Spanten mit Leim bestreichen und die Decks 38 und 39 anbringen. Die Decks müssen gut auf den
Salinge sitzen. Vor Aufsetzen des Decks 39 den Deckel 40 abnehmen und für spätere Bastelschritte aufbewahren.
Fotos 34 bis 37- Die Wand 41 und die Stützen 42 und 43 auf die entsprechenden Einkerbungen kleben. Darüber das Deck 44
aufkleben. Den Deckel 45 abnehmen und für spätere Bastelschritte aufbewahren. Wenn der Leim getrocknet ist, seitlich
abschmirgeln, so dass die Kanten der Stützen mit dem Deckprofil abschließen. Auch in Längsrichtung von oben nach unten
abschleifen, um den Decks eine leichte Neigung zu geben.
Fotos 38 bis 40- Nach dem Glattschleifen den Bereich mit Teilen der Planke 46 beschichten. Mit der Beplankung an der Wand
anfangen, einen Teil der Wand für die anschließende Anbringung der Schanzverkleidung frei lassen. Dazu kann auch
Sekundenkleber verwendet werden.
Foto 41.- Nach dem Trocknen die überstehenden Leisten an der Oberseite des Decks abfeilen. Auch die Verbindung zwischen den
Leisten und der Rumpfbeplankung glatt feilen.
Foto 42.-Die Teile 47, 48 und 49 vorbereiten. Wie auf dem Foto gezeigt auf dem Vorderdeck aufsetzen und ankleben. Glatt feilen,
so dass die Seiten mit der unteren Deckumrandung abschließt.
Fotos 43 bis 45- Mit der Beplankung des Decks mit den Leisten 50 in der Mitte beginnen und zu beiden Seiten weiter machen. An
beiden Seiten Teile zu 70 mm abringen und danach ein weiteres Stück abringen, damit die Beplankung bis zur Öffnung der Luke
reicht. An beiden Seiten weitere lange Leisten wie die Mittelleiste anbringen. Dabei so vorgehen, dass die Verbindung nicht mit der

angrenzenden Verbindung übereinstimmt. Die Beplankung mit auf ca. 140 mm zurechtgeschnittenen Leisten abschließen. Für
diese Leisten Kontaktkleber verwenden. Die Schanzverkleidung 51 und 52 vorbereiten. Untereinander verbinden, so dass ein Stück
für jede Seite des Rumpfs entsteht.
Foto 46.-Die Schanzverkleidung an der Innenseite mattweiß lackieren. Ebenfalls die Schotts 48 und 41 lackieren. Das Profil des
Decks glatt feilen, um eine Basis für die Anbringung der Schanzverkleidung herzustellen. Länge falls erforderlich anpassen.
Anschließend die Süllen der Luken 53, 54 und 55 an die vorgesehenen Stellen aufkleben.
Foto 47.- Mit einem Bleistift die Schiffsbeplankung auf den Decks aufzeichnen. In Längsrichtung zeichnen und auch die Nägel
imitieren. Das gesamte Deck und alle Holzteile mit satiniertem Farbloslack zum Abdecken der Poren lackieren.
Foto 48.- Nach Abschluss der Beplankung den gesamten Rumpf mit einer Feile glatt schmirgeln und die Stiftspitzen abfeilen, bis
eine glatte und gleichmäßige Oberfläche entsteht. Auf diese Weise werden die Leisten auf eine Ebene gebracht. Es muss eine
gleichmäßige Oberfläche entstehen.
Fotos 49 bis 50- Den Vordersteven 56 sanft glatt schmirgeln und am Bugrumpf auf den falschen Kiel kleben. Danach die beiden
Kielstücke 57 und 58 aufkleben.
Foto 51.- An die Rumpfseite entlang die Scheuerleisten 59 kleben. Die Scheuerleiste muss die Verbindung zwischen den
Plankenreihen und der Schanzverkleidung abdecken.
Foto 52.-Bevor die Fixierung für den Lack aufgetragen wird, sicherstellen, dass einen glatte und gleichmäßige Oberfläche
entstanden ist. Andernfalls den gesamten Rumpf mit Plastikkitt verkitten. Den Rumpf mit Plastikkitt glätten, bis eine perfekt
gleichmäßige Oberfläche entstanden ist. Anschließend zwei Schichten Versiegelung aufbringen, trocknen lassen und zwischen den
beiden Schichten erneut glatt schleifen.
Fotos 53 bis 55- Mit einem Bleistift die Umrandungen nachziehen, bevor die einzelnen Bereiche angemalt werden. Die Teile, die
lackiert werden, mit Paketband abgrenzen. Zuerst die Unterseite des Rumpfs mit glänzendem Synthetiklack in Englischrot anmalen.
Wenn die Farbe an der Unterseite trocken ist, die Fläche wieder mit Paketband abkleben und bis zu den Scheuerleisten in
glänzendem Schwarz lackieren. Abschließend die Schanzverkleidung weiß anmalen.
Foto 56.- Die Spantspitzen 63 und 64 an die Innenseite der Schanzverkleidung aufkleben. Falls erforderlich die Spantspitzen auf
die passende Höhe zurechtstutzen. Wie das Innere der Schanzverkleidung in Weiß lackieren.
Fotos 57 bis 58-Auf das Profil der Schanzverkleidung die Schandeckel 60 bis 62 kleben. Am Bug anfangen und Stück 62 falls
erforderlich zurechtstutzen. Abschließend die Schandeckel mit Poren schließendem Lack behandeln. Siehe dazu Spantspitzen und
Deckel auf Foto 55.
Fotos 59 bis 61- Mit einem Hammer die beiden Buchsen an der Hupe der Achse einführen. Das Horn 67 in die dafür angebrachte
Öffnung am Heck einsetzen. Die Öffnung bearbeiten, damit das Horn bis ins Innere des Rumpfs reicht. Das Horn so aufkleben,
dass kein Wasser eintreten kann. Schmierfett ins Innere des Horns geben und die Welle 68 und die Schraubenmutter 69 einsetzen.
Fotos 62 bis 63- Mit einem 8-mm-Bohrer eine rechtwinklige Öffnung in die Oberseite des Rumpfs bohren, die bis zur Unterseite
reichen muss. Dabei aufpassen, dass der Lack nicht beschädigt wird. Die Schiffschraube 70 anschrauben und mit der
Schraubenmutter festmachen.
Fotos 64 bis 67-Die Hupe von Steuer 71 mit Unterlegscheibe 73 durch die Öffnung einsetzen. Das Steuerblatt muss den Kiel
berühren. Wenn das Steuerblatt richtig sitzt, das Horn an den Rumpf kleben. Gut mit Leim versiegeln, so dass kein Wasser
eintreten kann.
Foto 68.- An der Oberseite der Welle eine Unterlegscheibe 75 einsetzen, die das Rohr abschließt. Darüber die Mutter 76 setzen.
Foto 69.- Hebel, Klemmbolzen und Schraube - Teile 77, 78 und 79- zusammenbauen. Die Schraube am Steuer in gerade Position
ziehen und den Hebel einstellen, wie auf dem Foto gezeigt.
AUFBAUTEN
Fotos 70 bis 72- In die Innenseiten des Deckels 80 die zurechtgeschnittenen Leisten 81 setzen. An die Deckelinnenseite kleben.
Das Teil 45 zentriert auf den Deckel kleben. Die richtige Position vom Heck des Schiffs aus kontrollieren.
Fotos 73 bis 74-Die Poller 82 auf die Unterbauten 83 kleben. Eine kleine Öffnung anbringen, um die Poller einzusetzen. In
Zweiergruppen aufstellen und mit den Verstrebungen 84 befestigen. Die Teile in Mattschwarz lackieren und auf das Deck und an
die Schanzverkleidung kleben.
Foto 75.- Den Unterbau 85 mit den Leisten 86 verkleiden. Den Spillbarren 87 dunkelgrau lackieren und anschließend mit senkrecht
verlaufenden schwarzen Linien verzieren. Mittig auf den Unterbau kleben. Eine komplette Gräting 50 x 50 mm aus den Leisten 88
zusammenbauen. Verwenden Sie dazu Sekundenkleber. Anschließend ein Stück 30 x 30 mm ausschneiden.
Foto 76.- Die Teile 89, 90 und 91 untereinander zur Kiste verbinden. Das Teil 40 mittig auf die Unterseite der Kiste kleben.
Fotos 77 bis 78-Auf die Profile der Kistenseiten die Leisten 93 und 94 kleben. Die Gräting mit dem Spillbarren verbinden und mit
den Leisten 94 und 95 einrahmen. Die Baugruppe aus Gräting und Spillbarren auf das Deck kleben. Die Kiste muss locker sitzen,
um durch die Öffnung auf dem Deck bewegt werden zu können.
Foto 79.- Die Teile 65 und 66 und an der Ober- und Unterseite mit den Leisten 96 einrahmen. Damit wird das Teil verstärkt. Wie auf
dem Foto gezeigt 80 zurechtrücken und vor dem Befestigen in Mattschwarz lackieren.
Foto 80.- Die Doppel-Beting 97 mattschwarz lackieren und vor die Luke kleben. Vorher einige Öffnungen anbringen.
Fotos 81 bis 82- Aus dem Faden 98 zwei Rollen formen und an die Beting kleben. Aus den Teilen 99, 100 und 101 die Basis für
den Geschwindigkeitsregler bauen. Den Unterbau auf den falschen Kiel und einen Spant aufsetzen, wie auf dem Bild gezeigt.
Foto 83.- Die Teile 102, 103 und 104 auf die Öffnungen am Deck einsetzen und ankleben. Die Teile vorher goldfarben lackieren.
Aus den Teilen 105, 106 und 107 den Bratspill bauen. Alles zusammen in Gold und Rot anmalen. Die Kettenglieder 108 an die
Ankerklüsen 102 und 104 kleben.
Foto 84.- Ein Teil der Füllung 109 mit dem Fender 110 zu einer langen Rolle drehen. Der Fender kann mit alkoholbasierter Farbe
behandelt werden, damit er leicht bräunlich wird. Die Spitzen mit dem Faden 111 festmachen.
Foto 85.- An jede Seite des Fenders eine Ringöse B festmachen. Die Beting 112 auf einen Stab 113 montieren. In Mattschwarz
lackieren. Zwei weitere Poller 82 Teile mit den Unterbauten 83 und den Verstrebungen 84 zusammenbauen und dann anmalen. Die
Säulen 114 auf den Schanzkleiddeckel setzen und goldfarben lackieren. Das Tau 115 aus drei gleichlangen Stücken flechten. Die
Ankerschafte 116 an die Anker 117 kleben und dunkelgrau lackieren. Die Klüsen 118 in glänzendem Schwarz lackieren und auf den
Rumpf kleben. Zwischen die Klüsen eine Öffnung für den Ruderschaft anbringen. Die Klüsen 119 an die Ösen der
Schanzverkleidung kleben. Die Klüsen vorher in glänzendem Schwarz lackieren.
Foto 86.- Die Fender 120 ausschneiden, lackieren und an die Seiten der Schanzverkleidung kleben. Die Räder 121 mit einem
Faden 122 und einer Ringöse B befestigen. Drei Kabelstücke 98 ausschneiden und wie auf der Abbildung gezeigt anbringen. Die
Kabel 123 zu einem dickeren Kabel verflechten. Ein Kabel bräunlich färben. Das Schild 124 ausschneiden und ans Heck kleben.
Foto 87.- Aus den Teilen 125 bis 134 die Kabine formen. An der Rückseite die Lüftungsaufsätze 135 ankleben. Sie dürfen nur
knapp über die Rückwand überstehen und ca. 10 mm in die Unterseite hineinragen. Die Einsätze an den Ecken mit Stiften
festmachen. Siehe dazu auch Fotos zu späteren Schritten.

Foto 88.- Den Unterbau der Kabine mit den Leisten 136 verkleiden, dabei die Einkerbungen beachten. Den Schott mit den Leisten
137 verkleiden. Pütz und Kleiderhaken mit den Leisten 138 formen. Gebogene Stifte als Kleiderhaken verwenden. Die Ölhäute
können mit Seidenpapier oder gelber Folie nachgeahmt werden.
Foto 89.- Die Teile 139 bis 143 vorbereiten. Die Innenseite mit den Leisten 144 verkleiden. Die Einkerbungen dürfen nicht verdeckt
werden. An der Seite eine schwarze Querlinie ziehen.
Foto 90.- Die Teile auf das Modul setzen. Vor dem Lackieren alle Verbindungen verkitten und glatt schmirgeln, um eine
gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
Foto 91.- Die Außenseite der Kabine mit den Leisten 145 verkleiden. Innen den Unterbau 146 und die Wand 147 einsetzen. Die
Oberseite mattweiß lackieren und anschließend das Innere der Fenster mit den Leisten 148 und 149 einrahmen.
Foto 92.- Ein weiteres Stück Gräting 150 mit den angegebenen Maßen ausschneiden. Die gesamte Baugruppe mit den Leisten 151
und 152 einrahmen.
Foto 93.- Das Teil 153 goldfarben lackieren und die Dekoration 154 aufkleben. Teil 155 ist der Unterbau für die Steuertafel 156.
Den Unterbau 155 in Mattschwarz lackieren und auf die Steuertafel 156 kleben. Aus einem Teil von Stab 157 die Hebelbasis bauen
und mit drei schwarz lackierten Stiften versehen.
Foto 94.- Das Kompasshaus 158 goldfarben lackieren und zentriert aufkleben. Das Steuer 160 mit einem Messingwinkel 159
festmachen. Das Steuer kupferfarben lackieren. Die in den vorhergehenden Schritten gefertigten Teile anbringen.
Foto 95.- Den Sitz 162 an die Lehne 161 kleben. An den Tisch 164 als Bein ein Stück von Stab 163 ankleben.
Foto 96.- Das Kajütendach 165 an einer Seite mit den Planken 166 verkleiden. Mit den Leisten 167, 168, 169 und 170 einrahmen.
Die Innenseite weiß lackieren und die goldfarben lackierten Lampen 171 anbringen.
Foto 97.- Die Tür der Kabine anbringen und einen Stift A als Knauf anbringen. Mit den Verzierungen 172, 173 und 174 die Kabine
dekorieren. Die Stufen 175 dunkelgrau lackieren und unter die Tür kleben.
Foto 98.- Die Ringe 177 am Schornsteinrohr 176 anbringen. Die Baugruppe mit Farbloslack zum Abdecken der Poren lackieren
und danach schwarz, weiß und grau anmalen. Anschließend Rohr 178 und Pfeife 179 lackieren und anbringen.
Foto 99.- Den Schornstein an die Kabine kleben und mit Spannvorrichtungen 180 und Tauen 181 festmachen. Die
Spannvorrichtungen mit den Ösen B am Unterbau festmachen. An die Bullaugen 182 die Eisenstangen 183 setzen. Die Bullaugen
goldfarben anmalen, die Spannvorrichtungen schwarz und den Faden braun.
Foto 100.- Zwei Brückenteile aus den Teilen 184, 185 und 186 zusammenbauen. Dazu Maße am Modell nehmen. Siehe dazu die
folgenden Schritte.
Foto 101.- Die Laufborde 187, 188, 189, 190 und 192 formen. Diese Teile werden an verschiedenen Stellen der Kabine
angebracht.
Foto 102.- Die Lüftungsaufsätze 194 auf die Stäbe 193 setzen. An eine Seite des Stabs eine kleine Öffnung anbringen, damit sie
Aufsätze besser sitzen. Die beiden Aufsätze goldfarben, rot und schwarz lackieren.
Foto 103.- Die Aufsätze 194 auf die Lüftungseinsätze der Kabine kleben. Zwei Bullaugen 182. Die Stufe 175 und die gezeigten
Laufborde. Die Stufen 191 aus einer Leiste formen.
Foto 104.- Die Säulen 195 aufkleben und darüber die Laufborde 196 und 197 kleben. Zwei Lampen 199 auf die Unterbauten 198
kleben. Dekorieren.
Foto 105.- Aus den Teilen 200, 201 und 202 den Goniometer formen. Aus der Leiste die Lichtkästen 204 und 205 formen. Die
Baugruppen verzieren und auf das Kajütendach kleben.
Foto 106.- Die Unterseite der Kabine mit den Leisten 206 und 207 einrahmen. Die Bootsbrücke mittig anbringen. Den Ladebaum
208 mit seinem Abschluss 209, der Ringöse B und dem Hisstau 210 zusammenbauen.
Fotos 107 bis 109- Die Hemmschuhe 211 und 212 auf die Brücken und die Ösen B an beide Seiten kleben. Die übrigen Teile
zusammenbauen und lackieren und an die Rückseite der Kabine kleben. Die Stützen 216 aus Messingblech zu einem Haken
formen.
Foto 110.- Die Baugruppe des Oberlichts aus den Teilen 217 bis 223 formen. Die Zwischenräume mit Kitt ausfüllen, abschließend
lackieren.
Fotos 111 bis 112- Die Unterseite mit den Leisten 224 und 225 einrahmen. Die Laufborde 187 bauen. Die Eisenstangen 183 an die
Deckel 226 anbringen und goldfarben und dunkelgrau lackieren, danach auf das Oberlicht kleben.
Foto 113.-Alle Teile (227 bis 236 ), die das Skelett bilden, anspitzen und am falschen Kiel anbringen ohne festzukleben.
Foto 114.-Den falschen Kiel und den mittleren Spanten 232 in den Unterbau 237 einsetzen. Den falschen Kiel und alle Spanten
mit Sekundenkleber an den Unterbau kleben. Die Bugverstrebungen 238 anbringen.
Foto 115.-Alle Spanten an den Kontaktstellen mit dem falschen Kiel aufkleben und danach den Spiegel anbringen. Verwenden Sie
zum Aufkleben Sekundenkleber. Die gesamte Baugruppe braun lackieren. Die Teile müssen gut untereinander verklebt sein.
Danach vom Bug bis zum Heck glatt schmirgeln, um die Kanten der Spanten zu glätten und eine gute Basis für die Beplankung des
Rumpfs herzustellen.
Foto 116.-Die Beplankung erfolgt vom falschen Kiel zur Rumpfmitte. Die Spanten im Bereich am Unterbau sind markiert. Diese
Markierungen sind Ausgangspunkt für die erste Planke. Verwenden Sie zum Aufkleben Sekundenkleber. Die Beplankung wird in
der Mitte des Rumpfs mit den an einem Ende angespitzten Leisten abgeschlossen. Der Rumpf wird zu beiden Seiten beplankt. Um
eine schön gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, können die Zwischenräume mit Möbelkitt gefüllt werden. Abschließend die
Oberfläche sanft mit Schmirgelpapier behandeln. Der Rumpf kann cremefarben lackiert werden.
Fotos 117 bis 119-An beiden Rumpfseiten entlang die Scheuerleisten 241 kleben, 5 cm über die erste Beplankungsreihe. Mit
einer Säge mit der Beplankung abschließend abschneiden, um den Rumpf vom Unterbau freizumachen. Den Vordersteven 242 und
den Kiel 243 aus einer Leiste formen und aufkleben.
Fotos 120 bis 122-Den Achtersteven 244 auf das Heck kleben. Die Ruderbänke 245 und 246 aufsetzen. Der Schandeckel 247
muss das gesamte Profil der Plankenleisten abdecken. Das Steuer 248 und den Steuerschaft 249 ankleben. Die Unterbauten der
Dollen 250 formen und aufkleben. Die gesamte Baugruppe mit Ausnahme der angemalten Stellen lackieren. Abschließend die
Boote aufstellen und mit den Vertäuungen 251 befestigen.
Fotos 123 bis 125-Den Mast 252 aus seinen Einzelteilen zusammenbauen und mit den abgebildeten Teilen festmachen.
Foto 126.-Mit einer Säge den überstehenden Decksbalken abschneiden und auf dieselbe Höhe auf die abgebildete Sülle kleben.
Auf die gegenüberliegende Sülle die Stütze 263 kleben. Diese Teile stützen den Unterbau 264.
Fotos 127 bis 130-Den Motor mit einem Flansch oder einer ähnlichen Vorrichtung am Unterbau festmachen und an der
Motorwelle mit der Kardanwelle die Schiffschraube befestigen. Einen Servo am Unterbau anbringen und den Steuerstab so formen,
dass er im Inneren des Rumpfs bis zum Steuerhebel reicht. Den Schalter und den Empfänger mit der Frequenzscheibe an der
Basis anbringen. Den Geschwindigkeitsregler und die Batterie einsetzen. Die Anschlüsse wie angegeben vornehmen.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ULISES R-C
SCAFO
FOTO 1-Prendere le tre parti della chiglia 1, 2e 3. Unirle tra di loro e fissare l'unione con i rinforzi 4a metà della prua e con i rinforzi 5
a metà della poppa, uno su ogni lato. Devono andare a filo con la parte superiore della chiglia. Realizzare quest'operazione su di una
superficie piana. .
A poppa incollare i rinforzi 6facendoli andare a filo con la parte superiore in modo che le scanalature sino allineate con quelle della
falsa chiglia..
A seguire incollare le coste 7a 18. Prima d'incollare le coste, verificare che si inseriscano bene al loro posto andando a toccare con i
corrispondenti incastri presenti sulla falsa chiglia. E' importante che le coste siano perfettamente perpendicolari alla falsa chiglia.
Infine, sulla falsa chiglia di prua 1incolla il supporto per l'albero 19. Per realizzare quest'operazione usare della colla bianca (colla da
falegname).
Mettere da parte i pezzi 65 e 66, che sono accanto a questi pezzi, per poterli usare più avanti nel corso del montaggio.
FOTO 2-A prua, sui due lati dalla falsa chiglia, incollare i rinforzi 20 senza che fuoriescano dalla parte superiore. Usare della colla
bianca..
FOTO 3 a 5-Localizzare le traverse delle coste 21 a 27 e metterli ognuno sulla sua corrispondente costa. Osservare che gli incastri
presenti sui BAOS delle coste 26 e 27 devono restare a tribordo (lato destro) dello scafo.. La base del motore 28, verrà situata sulla
zona di poppa sulla falsa chiglia e la costa 14. Usare della colla bianca..
FOTO 6-Localizzare la base del servo 29 e situarla negli incastri presenti nelle traverse della costa di poppa. Il piccolo incastro
presente sulla base nella parte interna deve essere orientato verso la prua dello scafo.
FOTO 7 a 9-Incollare poi i rinforzi longitudinali 30, 31 e 32. I 30 nella zona di prua, i 31 nella a zona media ed i 32 nella zona di poppa.
FOTO 10-A prua, incollare la coperta 33. Fare in modo che la coperta sia ben a contatto con la parte superiore delle coste.
FOTO 11 a 13-Poi,sotto questa coperte, incollare due rinforzi 34. I rinforzi consentiranno di poter inchiodare il corso di tavole da
rivestimento. A poppa, incastrare ed incollare la coperta 35. Sotto questa, incollare i rinforzi 36.
FOTO 14 a 15-Per ottenere una buona superficie di contatto per il corso di tavole da rivestimento 37, servendosi di una smerigliatrice o
di una lima, ripassare lo spigolo delle coste da prua verso poppa. Questi passi devono essere ripetuti sui due lati dello scafo. Si
continuerà a limare tutto lo scafo. Si ripasserà anche il bordo delle coperte in modo che le mura 51 e 52 possano in seguito essere ben
collocate. Limare anche la zona di poppa andando verso prua. Con un pennello applicare della colla diluita con un 10 per cento d'acqua
ed applicarla su tutte le unioni in modo da rinforzarle.
FOTO 16 a 17-Il rivestimento dello scafo è stato realizzato a pezzi. Bisogna dunque prendere la misura della zona che può coprire un
corso di tavole 37 a prua, incollare le zone di contatto ed inchiodarla.Gli incastri che presentano sulla parte superiore le coste che è di 3
mm non va coperto. In tal modo si lascerà dello spazio per reggere le mura 51 e 52.
FOTO 18 a 22-La fine del primo corso deve essere situato coprendo solo ma metà dello spessore della costa su cui poggia. Si può
usare della colla a presa rapida per reggerlo in questa situazione o con un chiodino. I pezzi di corso di tavole verranno poi messi uno
dopo l’altro occupando lo spazio riservato per la prima parte. Proseguire in questo modo sino a coprirà
a la poppa dello scafo. Ripetere quest'operazione sulle due parti dello scafo per mantenere bene in linea il tutto.
FOTO 23-Il rivestimento è stato iniziato sulla parte superiore dello scafo ma bisogna coprire anche dalla parte inferiore spostandosi
verso la zona della coperta. Tutte le tavole devono essere unite lateralmente con della colla. Applicare nuovamente la colla con un
pennello dalla parte interna man mano che lo scafo si chiude. In tal modo sarà ben chiuso e rinforzato.
FOTO 24-L'unione delle tavole non deve coincidere mai con la stessa costa. Pertanto bisogna alternare la posizione dell'unione delle
tavole sulle coste.
FOTO 25 a 26-Osservare il dettaglio della poppa in cui si può osservare che le tavole arrivano proprio sino alla parte centrale, della
falsa chiglia. .
FOTO 27 a 29-Per chiudere i piccoli vuoti che possono essere rimasti sulla poppa, usare delle piccole zeppe realizzate con pezzi di
tavola. Chiudendo lo scafo, gli spazi rimasti verranno ricoperti (zeppe affilate sui due lati). Il bordo della falsa chiglia deve restare libero.
Una volta finito il processo di rivestimento, limare le teste dei chiodi con una lima e passare bene tutto lo scafo sino ad ottenere una
superficie liscia ed uniforme.
FOTO 30 a 31- Realizzare il foro che consentirà l'ingresso della sirena e l'asse dell'elica. Il foro d'accesso è segnato sulla falsa chiglia.
Realizzare quest'operazione sino ad arrivare dentro dello scafo. Si può anche aspettare di realizzare quest'operazione con maggior
precisione una volta che si ha la sirena. Il diametro della punta del trapano deve essere di 12 mm e poi adattarlo al diametro della
sirena FOTO 32- Prima di verniciare tutto l'interno, applicare con un pennello e colla diluita in un 10 per cento d'acqua su tutta la parte
interna dello scafo. Questo sigillerà e rinforzerà ancor di più lo scafo. Posteriormente, e una volta asciutto, si deve applicare una vernice
per proteggere tutto l'interno e renderlo impermeabile. Può applicare una vernice nautica o per pavimenti in legno.
FOTO 33-Applicare la colla su tutte le traverse delle coste e collare le coperte 38 e 39. Le coperte devono essere in buon contatto con
le traverse. Prima di collocare la coperta 39, togliere e conservare il coperchio 40 che servirà per successivi processi di montaggio.
FOTO 34 a 37-Incastrare ed incollare la paratia 41 e i supporti 42 e 43 nei corrispondenti incastri. Sopra di ciò incollare la coperta 44.
Estrarre il coperchio 45 e conservarlo per processi successivi. Una volta asciutto, scartavetrare il lato in modo che i bordi dei supporti
siano ben a filo con la coperte. Scartavetrare dall'alto al basso per dare inclinazione alle coperte. .
FOTO 38 a 40-La scartavetratura realizzata al passo precedente consentirà di coprire tutta la zona con pezzi di tavole 46. Iniziare il
rivestimento partendo dalla paratia e lasciando il suo spessore libero in modo che vi si possano appoggiare le mura. Si può usare della
colla a presa rapida.
FOTO 41-Una volta asciutto, scartavetrare per eliminare la parte in eccesso dei listelli sulla parte superiore della coperta. Scartavetrare
anche tra le giunture di questi listelli, e quelli del rivestimento dello scafo per livellare il tutto.
FOTO 42-Localizzare i pezzi 47, 48 e 49. Incollarli ed incastrarli sulla coperta di prua come indicato nella foto. Realizzare una
scartavetratura in modo che i laterali siano a filo con il perimetro della coperta inferiore.
FOTO 43 a 45-Cominciare il rivestimento delle coperte usando i lamierini 50, collocare una prima porzione sulla parte media della
coperta. Sui due lati collocare i pezzi da 70 mm e a continuazione collocare un altro pezzo per farlo arrivare al vuoto del boccaporto.
Sui due lati collocare altre strisce lunge come la centrale. Alternare i pezzi affinché l'unione con coincida con quello accanto.
Completare il resto delle strisce 140 mm approssimativamente. Usare la colla per questo tipo di lamiera. Localizzare le mura 51 e 52.
Unirle per ottenerne una sola su ogni lato dello scafo.

FOTO 46-. Pitturare le mura di color bianco mate dalla parte interiore. Pitturare anche la paratia 48 e 41. Limare il bordo della coperta
affinché le mura abbiano la base per essere collocate. Se necessario rivedere la lunghezza. Incollare poi gli orli rialzati dei boccaporti
53, 54 e 55 al loro posto corrispondente.
FOTO 47- Marcare con una matita il tavolame sulle coperte. Fare delle righe in senso longitudinale e fare bene il segno dei falsi chiodi.
Applicare una o più strato di vernice tappa pori per proteggere la coperta e tutti i pezzi in legno collocati nei precedenti punti.
FOTO 48- Con una smerigliatrice ed una lima piatta, elimina la testa dei chiodi e uniformare tutta la superficie sino a quando sia tutto
ben uniforme. In tal modo si uniformeranno le diverse altezze dei listelli. La superficie deve restare ben liscia.
FOTO 49 a 50- Scartavetrare leggermente la ruota di prora 56 ed incollarla sulla prua dello scafo sulla falsa chiglia. A continuazione
incollare le due parti della chiglia 57 e 58.
FOTO 51- Lungo tutto lo scafo, incollare le cinte 59. La cinta deve coprire l'unione delle tavole da rivestimento e le mura.
FOTO 52- Prima di applicare l'ermetizzatore per poi passare alla verniciatura, assicurarsi che tutta la superficie sia liscia ed uniforme.
Nel caso in cui restino delle crepe o dei vuoti da coprire, usare il mastice tappa crepe per unificare meglio la superficie e scartavetrare
in seguito. Utilizzare ancora la pasta tappa crepe sino a che lo scafo sia perfetto. Applicare poi due mani di ermetizzatore lasciandolo
asciugare e scartavetrare nuovamente ogni mano.
FOTO 53 a 55- Per pitturare il modello, fare prima delle linee che separano i colori sullo scafo con una matita. Delimitare le zone da
pitturare con del nastro da carrozziere. Pitturare prima la parte inferiore dello scafo in rosso inglese, usando della pittura brillante
sintetica. Una volta la parte inferiore asciutta delimitare nuovamente la zona con del nastro da carrozziere e pitturare in nero brillante
sino a arrivare alle cinte. Infine, pitturare in bianco la parte delle mura.
FOTO 56- Incollare gli scalmi 63 e 64 dalla parte interna delle mura. Se necessario, rivedere l'altezza degli scalmi. Dipingerli in bianco
come la parte interna delle mura. .
FOTO 57 a 58- Sul bordo delle mura incollare le coperture del discollato 60 a 62. Iniziare a collocare la parte di prua e sistemare la
lunghezza del 62 nel caso fosse necessario. Infine, applicare una mano di vernice tappa pori sulle coperture del discollato per renderle
impermeabili. Osservare un altro dettaglio degli scalmi e coperture nella foto 55.
FOTO 59 a 61-Utilizzare un martello per introdurre le due boccole nell’asse portaelica. Prendere la sirena 67 introdurla nel foro
realizzato sulla poppa. Ritoccare il foro in modo da farlo entrare nello scafo. Incollare bene la sirena in modo da evitare l'ingresso
dell'acqua. Introdurre del grasso nella sirena ed introdurre l'assale 68 ed il dado 69.
FOTO 62 a 63-Con una punta di 4 mm di diametro, realizzare un foro perpendicolare dalla parte superiore dello scafo sino a farlo
uscire dalla parte inferiore. Realizzare quest'operazione con grande attenzione per non rovinare la pittura. Avvitare l'elica 70 e bloccarla
con un dado.
FOTO 64 a 67-Introdurre l’asse portaelica del timone 71 attraverso il foro con la rondella 73. La pala del timone non deve toccare la
chiglia. Una volta montata al suo posto, incollare la sirena allo scafo. Fare in modo di ermetizzare bene la coda in modo da evitare
l'entrata dell'acqua.
FOTO 68-Nella parte superiore dell’asse, introdurre una rondella 75 per sigillare il tubo, e su di essa il dado 76.
FOTO 69-Montare il pezzo della leva, la vite il prigioniero, i pezzi 77, 78 e 79. Stringere la vite con il timone in posizione retta e la leva
messa nel modo indicato nella foto.
SUPERSTRUTTURA
FOTO 70 a 72-All'interno del pezzo 80 sistemare i listelli 81 tagliati a metà. I listelli devono restare attaccati internamente al coperchio.
Recuperare il pezzo 45 ed incollarlo ben centrato sul coperchio. Quest'operazione verrà realizzata meglio dopo averla verificata sulla
poppa della barca.
FOTO 73 a 74-Localizzare le bitte 82 ed incollarle sulle basi 83. Realizzare un foro per bloccarla. Abbinarle due per due e attaccarle ai
rinforzi 84. Pitturare i pezzi color nero mate ed attaccarli sulla coperta e contro le mura.
FOTO 75-Prendere la base 85 e rivestirla con lamierini 86. Verniciare in grigio scuro l'argano 87 decorandolo poi con delle linee
verticali di color nero. Incollarlo ben centrato sulla base. Montare un carabottino completo di 50 x 50 mm inserendo delle strisce 88
dentro altre. Usare della colla a presa rapida. Tagliare poi un pezzo di 30 x 30 mm.
FOTO 76-Unire tra di loro i pezzi 89, 90 e 91 per formare il cassone. Recuperare il pezzo 40 e centrarlo ed incollarlo nella parte
inferiore del cassone.
FOTO 77 a 78-Incollare sui bordi dei laterali del cassone i listelli 93 e 94. Unire il carabottino contro l'argano e incorniciarlo con i listelli
94 e 95. Incollare sulla coperta il pezzo composto dal carabottino e dall'argano.Il cassone deve restare libero in modo da poter
manipolare l'orificio della coperta.
FOTO 79-Riprendere i pezzi 65 e 66 ed incorniciali dalla parte superiore ed inferiore con le lamierine 96. Cosa che consentirà di
rinforzare il pezzo. Verificare che siano ben fatti come indicato nella foto 80 e dipingerli in nero mate prima di collocarli.
FOTO 80-Pitturare in nero mate e incollare la bitta doppia 97 davanti al boccaporto. Realizzare previamente dei fori.
FOTO 81 a 82-Realizzare due matasse con del filo 98 ed incollarle sulla bitta. Con i pezzi 99, 100 e 101 montare la base per il
variatore di velocità. Questa base deve essere appoggiata sulla falsa chiglia e su di una costa come indicato nell'immagine.
FOTO 83-Incastrare ed incollare i pezzi 102, 103 e 104 sui fori presenti sulla coperta. Questi pezzi sono stati pitturati in color oro.
Montare la macchinetta con i pezzi 105, 106 ey 107. Pitturare il pezzo in color oro e rosso vivo. Le due parti della catena 108
s'incollano sulle strozze 102 e 104.
FOTO 84-Prendere un pezzo del 109 ed avvolgerlo con la difesa 110 sino ad ottenere un rotolo allungato. Questa difesa può essere
colorate usando una tintura a base di alcol o simile in modo da ottenere un aspetto marronastro. Legare le punte con il filo 111.
FOTO 85-La difesa va legata ad una caviglia di ferro ad anello Bsu ogni lato. Montare la bitta 112 su una parte di stecca 113.
Pitturarla in nero mate. Montare due altri pezzi di bitta 82 con le rispettive basi 83 ed i rinforzi 84, pitturarle. Collocare le colonne 114
sulla copertura del discollato e dipingere il tutto color oro. La corda 115 lè stata intrecciata con 3 pezzi di stessa lunghezza per dargli lo
spessore. Incollare i fusti 116 delle ancore 117 e pitturarli in grigio scuro. Le cubie 118 sono state dipinti in nero brillante prima di
essere attaccate allo scafo. Realizzare un foro tra le cubie, sufficientemente grande da far passare il fusto. Incollare le cubie 119 in
ognuno dei cappi presenti sulle mura. Pitturare le cubie previamente di nero brillante.
FOTO 86-Tagliare le difese 120 ed incollarle già verniciate sui due lati delle mura. Le ruote 121 vengono bloccate con del filo 122 ed
una caviglia di ferro ad anello B. Tagliare tre pezzi di cavo 98 e situarli come indicato nell'immagine. I cavi 123 sono stati anche loro
intrecciati per essere più spessi. Tingerne alcuni in marrone. La scritta 124 si può ritagliare ed incollare sulla poppa.

FOTO 87-Montare la cabina con i pezzi 125 a 134. Sulla parte posteriore vanno incollate le mastre delle maniche 135.
Maniche che devono essere quasi a filo con la parte posteriore della casetta a 10 mm dalla base. Mettere un chiodino su
ogni angolo delle mastre. Osservare i successivi passi per farsi bene un'idea.
FOTO 88-Rivestire la base della cabina con delle lamine 136 rispettando i limiti degli incastri. Rivestire la paratia con le
lamine 137. Realizzare i ripieni e gli appendi abiti con i listelli 138. Aggiungere dei chiodini con le punte curvate
nell'appendi abiti per simulare l'attaccapanni. Può imitare gli impermeabili usando un pò di carta velina o della
plastica gialla
FOTO 89-Localizzare i pezzi 139 a 143. Rivestire dalla parte interna con delle lamine 144. Gli incastri che presentano non devono
essere coperti perché servono per unire i pezzi al modulo principale. Lungo i pezzi è stata disegnata una linea trasversale nera.
FOTO 90-Montare i pezzi sul modulo. Mettere del mastice e scartavetrare tutte le giunture per unificare la superficie prima di passare a
verniciarla.
FOTO 91-Rivestire l'esterno della cabina con le lamine 145. All'interno è stata posta la base 146 ed il pannello 147. La parte superiore
s è stata dipinta in color bianco mate, e dopo la parte interna delle finestre è stata incorniciata con listelli 148 e 149.
FOTO 92-Montare e tagliare un altro pezzo del carabottino 150 con le misure indicate. Incorniciare il pezzo con le listelle 151 e 152.
FOTO 93-Pitturare il pezzo 153 in color oro antico ed incollare la decorazione 154. Il pezzo 155 è la base per il quadro dei comandi
156. Ptturare la base 155 in color nero mate ed incollare il quadro dei comandi 156. Partendo da un pezzo di stecca 157, realizzare la
base delle leve alle quali sono state aggiungere tre punte con le teste dipinte in nero.
FOTO 94-Decorare la bussola 158 in oro vivo ed incollarla ben centrata. Il timone 160 viene retto con un pezzo d'ottone 159 a forma di
squadra. Decorare il timone in color rame antico. Situare il resto dei pezzi montati nei passi precedenti.
FOTO 95-Montare il sedile 162 contro lo schienale 161. Incollare il tavolo 164 un pezzo di stecca 163 per simulare il piede del tavolo.
FOTO 96-Rivestire il tetto della cabina 165 con il rivestimento 166 solo da un lato. Incorniciarlo con le listelle 167, 168, 169 e 170. La
parte interna si deve pitturare in bianco e vi si devono aggiungere le lampade 171 dipinte in color oro.
FOTO 97-Collocare la porta della cabina al suo posto ed aggiungere una punta Aper simulare il pomello. Collocare gli accessori 172,
173 e 174 intorno alla cabina. Pitturare le scale 175 e in grigio scuro e situarli sotto la porta.
FOTO 98-Collocare gli anelli 177 nel tubo del camino 176. Verniciare il pezzo con del tappa pori prima di pitturare in color nero, bianco
e grigio. Aggiungere il 178 ed il fischietto 179, già preparato, al pezzo.
FOTO 99-Incollare il camino nella cabina e reggerla con i tensori 180 e corde 181. I tensori si reggono alla base mediante le caviglie di
ferro ad anello B. Agli oblò 182 vanno messe le sbarre 183. Pitturare gli oblò in rosso, i tensori in nero ed il filo in marrone..
FOTO 100-Montare due pezzi di ponte per le barche con i pezzi 184, 185 e 186. Si consiglia di prendere le misure sul modello per
essere più esatti. Vedere i passi seguenti per farsi un'idea di come procedere.
FOTO 101-Realizzare i passavanti 187, 188, 189, 190 e 192. Questi pezzi sono collocati in varie parti della cabina.
FOTO 102-Montare le manichette 194 su due stecche 193. Fare un foro su di un lato della stecca in modo che si regga meglio.
Decorare le manicotti color oro vivo, rosso vivo e nero.
FOTO 103-Incollare i manicotti 194 sulle mastre della cabina. Due oblò 182. Il gradino 175 ed i passavanti indicati. Realizzare gli
scalini 191 con un listello.
FOTO 104-incollare le colonne 195 e sopra i passavanti 196 e 197. Montare due fari 199 sulle basi 198. Pitturalri.
FOTO 105-Realizzare un goniometro con i pezzi 200, 201 e 202. Con un listello, realizzare le scatole di luce 204 e 205. Decorare i
pezzi ed incollarli sul tetto della cabina.
FOTO 106-Incorniciare la parte inferiore della cabina con i listelli 206 e 207. Collocare anche il ponte delle barche ben centrato.
Montare l’elemento 208 con la sua rifinitura 209, la caviglia di ferro ad anello Be la drizza 210.
FOTO 107 a 109-Incollare le calzatoie 211 e 212 sui ponti e le caviglie di ferro ad anello Bai due lati. Realizzare e decorare il resto dei
pezzi per collocarli nella parte posteriore della cabina. I supporti 216 sono fatti con la lamine d'ottone piegate a forma di gancio.
FOTO 110-Montare il pezzo dell'occhio di bue con i pezzi 217 a 223. Unificare le giunture con il mastice tappa crepe prima di passare
a pitturarli.
FOTO 111 a 112-Incorniciare la parte inferiore con i listelli 224 e 225. Realizzare i passavanti 187. Aggiungere le sbarre 183 e le
coperture 226 ye decorarli in oro e grigio scuro prima di incollarli all'occhio di bue.
FOTO 113- Affinare tutti i pezzi che compongono lo scheletro 227 a 236 e montarli senza incollarli alla falsa chiglia.
FOTO 114- Incastrare la falsa chiglia e la costa centrale 232 alla base 237. Incollare la falsa chiglia e tutte le coste alla base 237
usando della colla a presa rapida in modo che possano reggersi. Aggiungere i rinforzi di prua 238.
FOTO 115- Incollare tutte le coste nella zona di contatto con la falsa chiglia ed aggiungere il quadro 239. Usare della colla a presa
rapida. Pitturare il pezzo in color marrone. Una volta che le coste sono bene attaccate, scartavetrare dalla prua verso poppa per
smussare gli angoli delle coste ed ottenere una buona base per il rivestimento dello scafo.
FOTO 116- La collocazione del rivestimento 240 viene fatta dalla falsa chiglia sino alla parte media dello scafo. Le coste situate sulla
zona più vicina alla base, presentano dei segni che sono il punto di partenza per la collocazione della prima striscia di rivestimento.
Usare della colla a presa rapida. La rifinitura del rivestimento finisce al centro dello scafo con delle strisce affilate da una parte. Il
rivestimento deve essere effettuato dalle due parti. Per una miglior rifinitura le giunture possono essere riempite con del mastice per
riparare i mobili e poi scartavetrare tutta la superficie senza forzare troppo. A piacere si può pitturare lo scafo in color crema.
FOTO 117 a 119- Incollare le cinte 241 sui due lati della barca, cinque millimetri al di sopra della prima striscia di rivestimento.
Ritagliare con una sega a filo del rivestimento per liberare lo scafo dalla base. Incollare la ruota di prora 242 corrispondente e la chiglia
243 partendo da un listello.
FOTO 120 a 122-Incollare il dritto di poppa 244 a poppa. Situare le panche 245 e 246. La copertura del discollato 247 coprirà tutto il
bordo dei listelli da rivestimento. Incollare il timone 248 con la sua corrispondente barra 249. Dare forma ed incollare le basi degli
scalmi 250. Verniciare tutto il pezzo meno le zone pitturate. Situare infine le barche al loro posto con le legature 251.
FOTO 123 a 125- Dopo aver realizzato l'albero 252 con i suoi pezzi corrispondenti, bloccarlo con i pezzi indicati.
FOTO 126- Con una sega tagliare la traversa in eccesso ed incollarla alla stess'altezza in cui si trovava ma questa volta sull'orlo
rialzato indicato. Sull'orlo rialzato contrario incollare l'appoggio 263. Questi pezzi reggeranno la 264.
FOTO 127 a 130- Bloccare il motore mediante una brida, o qualcosa di simile alla base ed unire l'assale del motore a quello dell'elica
mediante il cardano. Collocare un servo alla base, e dare forma al bastone di comando in modo passi dall'interno dello scafo sino ad
arrivare alla leva del timone. Installare l'interruttore sulla base ed il ricevitore con il cristallo di frequenza. Situare il variatore di velocità e
la batteria. Realizzare le connessioni come indicato nelle istruzioni di ogni componente.

Nº/No./ Nº /
Nr. No
Cantidad / Quantity / Quantité /
Menge / Quantità
Medidas / Measurements / Dimensions /Maße / Misure Material / Material / Matériau / Material / Materiale
1-3 3
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
4-5 4
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
6 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
7-18 12
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
19 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
20 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
21-27 7
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
28 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
29 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
30-32 6
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
33 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
34 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
35 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
36 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
37 100
2x7x300 Tilo / Lime wood / Tilleul / Linde / Tiglio
38 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
39 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
40 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
41 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
42-43 3
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
44 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
45 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
46 35
2x7x40 Tilo / Lime wood / Tilleul / Linde / Tiglio
47 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
48 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
49 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
50 75
0,6x7x300 Sapelly / Sapelli / Sapelli / Sapelly-Holz / Sapelli
51-52 4
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
53 4
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
54 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
55 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
56 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
57-58 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
59 6
2x5x300
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
60-62 6
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
63-64 30
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
65 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
66 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
67 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
68 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
69 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
70 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Composite / Composite / Composite / Composite / Composite
Lista de piezas / Parts List / Liste des pièces / Teileliste / Elenco delle parti

Nº/No./ Nº /
Nr. No
Cantidad / Quantity / Quantité /
Menge / Quantità
Medidas / Measurements / Dimensions /Maße / Misure Material / Material / Matériau / Material / Materiale
Lista de piezas / Parts List / Liste des pièces / Teileliste / Elenco delle parti
71 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
72 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Composite / Composite / Composite / Composite / Composite
73 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Goma / Rubber / Gomme / Gummi / Gomma
74 1
3x65 Latón / Brass / Latón / Messing / Ottone
75 2
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
76 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
77 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
78 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Composite / Composite / Composite / Composite / Composite
79 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
80 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
81 21
2x3x48
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
82 8
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
83 8
ø6x20 Tilo / Lime wood / Tilleul / Linde / Tiglio
84 4
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
85 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
86 6
0,6x5x30
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
87 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Madera / Wood / Bois / Holz / Legno
88 1
26x33 Composite / Composite / Composite / Composite / Composite
89 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
90 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
91 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
92 2
2x3x55
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
93 2
2x3x37
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
94 2
2x3x60
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
95 2
2x3x34
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
96 4
1x8x300 Tilo / Lime wood / Tilleul / Linde / Tiglio
97 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
98 5
ø0,80x500
Hilo marrón / Brown thread / Fil brun /braunes Baumwollfaden / Filo
marrone
99 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
100 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
101 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
102 2
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
103 2
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
104 2
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
105 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
106 2
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
107 2
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
108 2
1,5x150 Latón / Brass / Latón / Messing / Ottone
109 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Tela / Cloth / Étoffe / Stoff / Tela
110 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Tela / Cloth / Étoffe / Stoff / Tela
111 1
ø0.80x200
Hilo marrón / Brown thread / Fil brun /braunes Baumwollfaden / Filo
marrone
112 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo

Nº/No./ Nº /
Nr. No
Cantidad / Quantity / Quantité /
Menge / Quantità
Medidas / Measurements / Dimensions /Maße / Misure Material / Material / Matériau / Material / Materiale
Lista de piezas / Parts List / Liste des pièces / Teileliste / Elenco delle parti
113 1
ø8x10 Tilo / Lime wood / Tilleul / Linde / Tiglio
114 19
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
115 6
ø0,8x150
Hilo marrón / Brown thread / Fil brun /braunes Baumwollfaden / Filo
marrone
116 2
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
117 2
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
118 2
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
119 8
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
120 20
2x2x30
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
121 8
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Goma / Rubber / Gomme / Gummi / Gomma
122 8
ø0,80x150
Hilo marrón / Brown thread / Fil brun /braunes Baumwollfaden / Filo
marrone
123 6
ø0,80x500
Hilo marrón / Brown thread / Fil brun /braunes Baumwollfaden / Filo
marrone
124 4
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Papel / Paper / Papier / Papier / Carta
125 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
126 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
127 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
128 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
129 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
130 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
131 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
132 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
133 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
134 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
135 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
136 19
0,6x5x90
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
137 19
0,6x5x70
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
138 3
2x5x35
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
139 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
140 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
141 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
142 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
143 2
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
144 52
0,6x5x70
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
145 52
0,6x5x34
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
146 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
147 1
Precortado / Precut / Prédécoupé / Vorgeschnitten / Pretagliatto Tablero / Plywood / Planche / Sperrholz / Tavola
148 22
2x5x24
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
149 22
2x5x14
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
150 1
30x23 Composite / Composite / Composite / Composite / Composite
151 2
2x3x23
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
152 2
2x3x34
Nogal africano / African walnut / Noyer africain / Afrikanisches
Nußbaumholz / Noce africano
153 1
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Metal / Metal / Metal / Metall / Metallo
154 2
Preformado / Preformed/ Préformé / Vorgeformt / Preformato Papel / Paper / Papier / Papier / Carta