GRAUPNER JULES VERNE Instruction Manual

GRAUPNER GmbH & Co. KG D-73230 KIRCHHEIM/TECK GERMANY
Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten! ID# 47496 10/2003
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Montageanleitung für das Modell JULES VERNE Best.-Nr.: 2097
Beschreibung des Original
In Zusammenarbeit mit dem holländischen Yachtdesigner Rene van der Velden entstand das Modell der
JULES VERNE. Diese Motoryacht im „Retrodesign“ entspricht in Form und Farbgebung den typischen
Mahagoniholzyachten der 30-er und 40-er Jahre. Bei der 1998 gebauten JULES VERNE wurden die
Designelemente der früheren Yachten mit denen der modernen optimal kombiniert. Das Ergebnis ist eine
der formschönsten Yachten im „Retrodesign“. Da heute aus Kostengründen kaum noch Holzrümpfe
hergestellt werden, wurde bei der JULES VERNE der Rumpf aus Aluminium gefertigt und mahagonifarben
lackiert. Mit den beiden je 660 PS starken Antriebsmotoren erreicht die Originalyacht eine
Geschwindigkeit von ca. 26 kn.
Beschreibung des Modells
Das Modell der JULES VERNE wurde nach Originalunterlagen des Designers im Maßstab 1:20
entwickelt. Da gewisse handwerkliche Fähigkeiten sowie Erfahrung im Schiffsmodellbau benötigt werden,
ist das Modell nur für den erfahrenen Modellbauer zu empfehlen. Alle gerundeten Teile sind aus
tiefgezogenem ABS hergestellt und die schwer zu bearbeitenden Teile, wie Rumpf, Hecktreppe, Deck und
Abdeckung sind schon CNC-bearbeitet (ausgefräst). Die Holzteile sind vorgestanzt, gefräst oder gelasert
und verkürzen damit die Bauzeit. Im Baukasten sind die Beschlagteile aus gespritztem Kunststoff, wie
Scheibenwischer, Lüfter, Lampen, Radargerät, usw., schon beigelegt. Die Lampengehäuse im
Beschlagsatz sind mittels Mini-Glühlämpchen Ø2,4 mm leicht beleuchtbar.
Technische Daten Modell Vorbild
Länge ca. 925mm 18,50m
Breite ca. 250mm
Gesamtgewicht mit RC ca. 4,6kg
Leergewicht ca. 2,3kg
Maßstab 1:20
Wichtige Sicherheitshinweise
Sie haben einen Bausatz erworben, aus dem – zusammen mit entsprechendem geeignetem Zubehör –
ein funktionsfähiges RC-Modell fertiggestellt werden kann. Die Einhaltung der Montage- und
Betriebsanleitung im Zusammenhang mit dem Modell sowie die Installation, der Betrieb, die Verwendung
und Wartung der mit dem Modell zusammenhängenden Komponenten können von GRAUPNER nicht
überwacht werden. Daher übernimmt GRAUPNER keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten,
die sich aus dem fehlerhaften Betrieb, aus fehlerhaftem Verhalten bzw. in irgendeiner Weise mit dem
vorgenannten zusammenhängend ergeben. Soweit vom Gesetzgeber nicht zwingend vorgeschrieben, ist
die Verpflichtung der Firma GRAUPNER zur Leistung von Schadensersatz, aus welchem Grund auch
immer ausgeschlossen (inkl. Personenschäden, Tod, Beschädigung von Gebäuden sowie auch Schäden
durch Umsatz- oder Geschäftverlust, durch Geschäftsunterbrechung oder andere indirekte oder direkte
Folgeschäden), die von dem Einsatz des Modells herrühren.
Die Gesamthaftung ist unter allen Umständen und in jedem Fall beschränkt auf den Betrag, den Sie
tatsächlich für dieses Modell gezahlt haben.
Die Inbetriebnahme und der Betrieb des Modells erfolgt einzig und allein auf Gefahr des
Betreibers. Nur ein vorsichtiger und überlegter Umgang beim Betrieb schützt vor
Personen- und Sachschäden.
Prüfen Sie vor dem ersten Einsatz des Modells, ob Ihre Privat-Haftpflichtversicherung den Betrieb von
Modellschiffen dieser Art mit einschließt. Schließen Sie gegebenenfalls eine spezielle RC-Modell-
Haftplichtversicherung ab.
Diese Sicherheitshinweise müssen unbedingt aufbewahrt werden und müssen bei einem Weiterverkauf
des Modells an den Käufer weitergegeben werden.

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Garantiebedingungen
Die Garantie besteht aus der kostenlosen Reparatur bzw. dem Umtausch von solchen Teilen, die
während der Garantiezeit von 24 Monaten, ab dem Datum des Kaufes nachgewiesene Fabrikations- oder
Materialfehler aufweisen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Transport-, Verpackungs- und
Fahrtkosten gehen zu Lasten des Käufers. Für Transportschäden wird keine Haftung übernommen. Bei
der Einsendung an GRAUPNER bzw. an die für das jeweilige Land zuständige Servicestelle sind eine
sachdienliche Fehlerbeschreibung und die Rechnung mit dem Kaufdatum beizufügen. Die Garantie ist
hinfällig, wenn der Ausfall des Teils oder des Modells von einem Unfall, unsachgemäßer Behandlung oder
falscher Verwendung herrührt.
Folgende Punkte müssen unbedingt beachtet werden:
• Das Modell ist nicht für Kinder unter 14 Jahre geeignet.
• Das Modell, aufgrund der hohen Geschwindigkeit, NIEMALS betreiben wenn sich Menschen und
Tiere im Wasser befinden, da sonst erhebliche Verletzungsgefahr für diese besteht.
• Lassen Sie Ihr Modell nicht in Naturschutz-, Landschaftsschutz-, oder Gewässerschutzgebieten
fahren. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die für den Schiffsmodellbau freigegebenen
Gewässer.
• Fahren Sie niemals in Salzwasser. Selbst die salzhaltige Seeluft kann die technischen Komponenten
Ihres Modells angreifen, oxidieren bzw. sogar zerstören.
• Fahren Sie nie bei widrigen Witterungsbedingungen, wie z.B. Regen, Gewitter, stärkerem Wind,
höherem Wellengang, starker Strömung des Gewässers usw..
• Kontrollieren Sie, bevor Sie das Modell fahren lassen, dieses auf eine sichere Funktion der
Fernsteuerung sowie die Steckverbindungen auf sichere und feste Verbindung.
• Sollten Trockenbatterien zur Stromversorgung verwendet werden, dürfen diese niemals nachgeladen
werden. Nur Akkus dürfen nachgeladen werden.
• Die Akkus müssen geladen sein und die Reichweite der Fernsteuerung muss überprüft worden sein.
Besonders die Sender- und Empfängerakkus müssen vor jeder Fahrt geladen werden.
• Prüfen Sie, ob der von Ihnen genutzte Kanal frei ist. Fahren Sie niemals, wenn Sie sich nicht sicher
sind, ob der Kanal frei ist.
• Beachten Sie die Empfehlungen und Hinweise zu Ihrer Fernsteuerung und Zubehörteilen.
• Arbeiten Sie an den Antriebsteilen nur bei abgezogener Motorstromversorgung.
• Bei angeschlossenem Fahrakku dürfen Sie und andere Personen niemals in den Bereich der
Schiffsschrauben kommen, da durch diese eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht.
• Die empfohlene Betriebsspannung nicht übersteigen. Eine höhere Spannung kann zum Überhitzen
der Motoren bzw. des Fahrtreglers führen oder die elektrischen Leitungen können durchschmoren.
Dadurch kann das Modell zerstört werden da, bzw. ein Schwelbrand entstehen kann.
• Achten Sie auf Leichtläufigkeit aller Antriebskomponenten. Dies gilt besonders während des
Fahrbetriebs, da sich Blätter und andere Dinge in den Antriebskomponenten verfangen können. In
einem solchen Fall kann der Motor, Fahrtregler bzw. das Ruderservo durch Überbelastung zerstört
werden.
• Achten Sie darauf, dass die Servos in ihrem Verfahrweg mechanisch nicht begrenzt werden.
• Batterien und Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden, sowie nicht direkt dem Wasser ausgesetzt
werden.
• Lassen Sie die Motoren und den Fahrtregler nach jeder Fahrt abkühlen. Fassen Sie die
möglicherweise heißen Teile nicht an.
• Entnehmen Sie die Akkus bzw. Batterien beim Transport und Nichtgebrauch des Modells.
• Setzen Sie das Modell nicht starker Luftfeuchtigkeit, Hitze, Kälte sowie Schmutz aus.
• Sichern Sie das Modell und RC-Komponenten beim Transport gegen Beschädigung sowie
Verrutschen.
• Betreiben Sie das Modell an einem bewegten Wasser (z.B. Fluss), beachten Sie, dass bei einer
möglichen Fehlfunktion bzw. leeren Akkus, das Modell abtreiben kann.
• Bringen Sie bei einer evtl. Bergung des Modells sich nicht selbst sowie andere in Gefahr.
• Achten Sie besonders auf die Wasserdichtheit des Modells. Ein Modellboot kann sinken bei
entsprechendem Wassereinbruch. Kontrollieren Sie das Modell vor jeder Fahrt, ob irgendeine
Beschädigung vorliegt und ob Wasser durch die Wellenanlage bzw. Ruderanlage eindringen kann.
• Sichern Sie das Modell gegen Wassereinbruch. Achten Sie darauf, dass der Aufbau während der
Fahrt nicht vom Modell herunterrutschen kann. Sorgen Sie dafür, das selbst wenn Wasser in das
Modell eindringt, dieses nicht an die RC-Komponenten gelangen kann. Wasserschäden sind keine
Garantiefälle!

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• Bei parallel angeschlossenen Fahrakkus dürfen diese nur während des Fahrbetriebs angeschlossen
sein, da ohne Last sonst Wechselwirkungen zwischen den beiden Akkus auftreten und diese die
Akkus beschädigen könnten. Stecken Sie daher die Akkus erst bei Beginn des Fahrbetriebs an und
bei Beendigung wieder ab. Keinesfalls dürfen die Akkus mit angeschlossenen Parallelkabel gelagert
werden.
Pflege und Wartung
• Säubern Sie das Modell nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie evtl. eingedrungenes Wasser. Sollte
Wasser in die RC-Komponenten eingedrungen sein, legen Sie diese trocken und schicken Sie diese
zur Kontrolle an die zuständige GRAUPNER Servicestelle ein.
• Säubern Sie das Modell und die RC-Komponenten nur mit geeigneten Reinigungsmitteln. Informieren
Sie sich hierzu bei Ihrem Fachhändler.
• Schmieren Sie die Schiffswellen und Ruderwellen regelmäßig ab.
• Wenn das Modell längere Zeit nicht betrieben werden soll, müssen alle bewegten Teile (Schiffswelle
usw.) demontiert, gesäubert und neu abgeschmiert werden.
Hinweise zum Bau des Modells
• Vor dem Bau des Modells sollte man unbedingt den Bauplan und die Anleitung bis zum Schluss
studieren. Die Stückliste ist als Hilfsmittel zu benutzen. Anleitung und Stückliste sind in Reihenfolge
des Zusammenbaus gehalten.
• Schneiden Sie die Stege, die die ausgefrästen Holzteile in der Platte halten, mittels einer Schere aus.
• Da die tiefgezogenen ABS-Teile fertigungstechnisch bedingt immer einen leichten Radius haben,
sollten Holzteile die auf die ABS-Teile aufgelegt werden, auf der Unterseite immer etwas rund
geschliffen werden. Dann liegen Sie spaltfrei und bündig auf.
• Die gelaserten Holzteile haben fertigungsbedingt immer eine schwarze Schneidelinie. Diese lässt sich
durch abschleifen beseitigen.
• Heben Sie für den Bau des Modells alle Holz-, ABS- und Drahtreste auf, da aus diesen noch weitere
Kleinteile gefertigt werden müssen.
• Wenn in das Modell Sonderfunktionen eingebaut werden sollen, müssen diese vor Baubeginn mit
eingeplant werden. Tipps und Hinweise dazu stehen am Ende der Bauanleitung.
• Achten Sie bei diesem Modell besonders auf einen möglichst tiefen Schwerpunkt.
• Achten Sie beim Einsatz von Werkzeugen auf die möglichen Gefahren.
• Entstören Sie die Elektromotoren mindestens mit je einem 470 nF Kondensator (Best.-Nr. 3588),
indem Sie die beiden Motoranschlüsse mit dem Kondensator verbinden (siehe Skizze auf dem
Bauplan).
• Die elektrischen Leitungen sauber, ohne Kreuzungen verlegen. Es darf keinesfalls die Plusleitung mit
der Minusleitung elektrisch in Kontakt kommen.
• Verwenden Sie nur geeignete Kabel, die den im Betrieb auftretenden Stromstärken genügen.
• Verlegen Sie die Empfangsantenne möglichst weit entfernt von den Fahrstrom leitenden Kabeln
(mindestens 3 cm).
• Verwenden Sie zum Schmieren der Wellenanlage nur Fett oder Öl, welches das Wasser nicht
gefährdet bzw. verschmutzt (z.B. Best.-Nr.: 570).
• Säubern Sie jede Klebeverbindung von Fettresten, bevor Sie diese verkleben. Dies kann durch
anschleifen und säubern mit einem nicht nachfettenden Spülmittel erfolgen. Das gleiche gilt für die zu
lackierenden Oberflächen um eine gute Haltbarkeit der Farbe zu erreichen. Vor dem Festkleben von
Teilen im Schiffsrumpf, unbedingt die entsprechenden Flächen mit feinem Schleifpapier aufrauen und
gründlich mit Spiritus entfetten. Sonst ist keine ausreichende Verklebung gewährleistet.
• Empfohlene Klebstoffe bei einer Verbindung untereinander:
Material – Material Geeignete Klebstoffe
Metall - Metall Sekundenkleber, UHU plus
ABS - Holz Sekundenkleber, UHU acrylit
ABS - ABS Sekundenkleber, UHU acrylit, UHU plast spezial
ABS - Metall Sekundenkleber, UHU acrylit
Holz - Holz Sekundenkleber, UHU hart, Weißleim
Holz - Metall Sekundenkleber
Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Klebstoffe! Achten Sie auf besondere Hinweise in der Montageanleitung über den Einsatz
bestimmter Klebstoffe! Bei Verwendung von Aceton, Spiritus und anderen Lösungsmitteln als Reinigungsmittel, sind besondere
Vorsichtsmaßnahmen nötig. Richten Sie sich nach den jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.

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Montageanleitung
1. Stecken Sie den Schiffsständer aus den beiden Seitenteilen (Teil 1), dem vorderen Stützbrett (Teil 2)
und hinteren Stützbrett (Teil 3) zusammen. Die Teile müssen vorher aufgedoppelt werden, d.h. jeweils
zwei gleiche Teile müssen übereinander geklebt werden. Verkleben Sie die Teile des Ständers mit
Weißleim (TIPP: legen Sie auf die aufgedoppelten Holzteile während der Trockenzeit ein Gewicht,
damit die Teile sauber zusammen gedrückt werden. TIPP 2: um das lackierte Modell später vor
Kratzern zu schützen, sollten Sie etwas Filz oder vergleichbares auf die Auflageflächen kleben).
2. Längen Sie die Messingrohre für die Ruderanlage (Teil 5) auf 25mm ab. Schleifen Sie die Klebefläche
der Rohre an und kleben Sie diese nach Plan in die beiden Ø4mm Bohrungen im Rumpf (Teil 4).
Achten Sie darauf, das beide richtig ausgerichtet sind (TIPP: dies geht einfacher, wenn Sie die
Ruderanlagen (Teil 6) zum Ausrichten einstecken). Verkleben Sie die Rohre gut mit UHU acrylit indem
Sie eine große Leimraupe um die Rohre ziehen, so dass sie die späteren Belastungen im Betrieb
aushalten.
3. Stecken Sie in die beiden Ruderhebel (Teil 7) je einen Stellring (Teil 8) und schrauben Sie je eine
Befestigungsschraube (Teil 9) in den Ruderhebel. Montieren Sie die Ruderhebel auf die
Ruderanlagen. Kürzen Sie die Ruderwellen kurz über den Ruderhebeln, da sonst die Hecktreppe (Teil
33) nicht über die Ruderanlage passt.
4. Stellen Sie aus dem Ø1,5mm Stahldraht das Ruder-Verbindungsgestänge (Teil 10) her. Längen Sie
ca. 85mm vom Draht ab. Biegen Sie beide Enden ab, so dass ein Mittelstück von ca. 65mm verbleibt.
Wichtig ist, dass beide Ruderhebel wie im Plan dargestellt parallel zueinander stehen. Stecken Sie
das Verbindungsgestänge in die Ruderhebel und sichern Sie die Enden mit je einem Sicherungsclip
(Teil 11).
5. Fertigen Sie aus dem Ø1,5mm Stahldraht das Rudergestänge (Teil 12) an. Biegen Sie es an einem
Ende ca. 10mm ab. Stecken Sie das abgebogenen Ende in den Ruderhebel und sichern Sie das
Ende mit einem Sicherungsclip (Teil 11).
6. Schneiden Sie den Servoträger (Teil 13) aus. Schrauben Sie das Ruderservo (Teil 14) in die Öffnung
mit dem beim Servo beiliegenden Schrauben (TIPP: stechen Sie die Bohrlöcher im Servoträger mit
einem spitzen Gegenstand, z.B. Nagel, leicht an und drehen Sie die Schrauben direkt in das ABS).
Montieren Sie den Gestängeanschluss (Teil 15) in eine auf Ø2mm aufgebohrte Öffnung im
Servoruderhebel. Sichern Sie den Gestängeanschluss mit der Befestigungsmutter (Teil 16). Kleben
Sie den Servoträger in den Rumpf. Stecken Sie das Rudergestänge in den Gestängeschluss (evtl.
müssen Sie den Ruderhebel vom Servo abschrauben um das Gestänge einstecken zu können),
stellen das Servo und die Ruder mittig und sichern das Gestänge mit dem Gewindestift (Teil 17).
Kürzen Sie das Gestänge so, dass nur noch ein ca. 4mm langes Stück aus dem Gestängeanschluss
heraussteht.
7. Montieren Sie an die Stevenrohre (Teil 18) die Lagerböcke (Teil 19) mit den Befestigungsschrauben
(Teil 20). Bohren Sie das Stevenrohr durch die Öffnung im Lagebock mit einem Ø2mm Bohrer auf.
Dies ist die spätere Schmierbohrung für die Stevenrohre (TIPP: wer möchte kann noch ein Stück
Schlauch auf die Schmiernippel stecken, z.B. Best.-Nr. 1668.3).
8. Montieren Sie die beiden Motorträgereinheiten zusammen. Schrauben Sie dazu die Wellenkupplung
(Teil 21) mit den Gewindestiften (Teil 22) auf dem Motor (Teil 23) fest. Es sollte zwischen Kupplung
und Motor ein kleiner Luftspalt verbleiben. Schrauben Sie dann den Motor an den Motorträger (Teil
24) mit den Motorbefestigungsschrauben (Teil 25) fest. Schneiden Sie an dem Motorträger auf der
Stevenrohrseite mit einem Messer die beiden Schlitze auf. Stecken Sie dann die
Befestigungsschraube in die kleinen Bohrungen ein und fixieren Sie diese locker mit der Mutter (Teil
26).
9. Löten Sie die Entstörkondensatoren (Teil 27) mit den Motoranschlusskabeln (Teil 28) an die Motoren.
Die zweite Motoreinheit muss anders gepolt angeschlossen werden, damit diese in die andere
Richtung dreht (siehe Schaltplan).
10. Stecken Sie jetzt die Motoreinheiten auf die Stevenrohre und schrauben diese in der richtigen Position
fest (evtl. müssen die Bohrungen im Rumpf noch etwas nachgearbeitet werden). Fertigen Sie jetzt die
Motorträgerstützen (Teil 29) aus der 10 x 10mm Kieferleiste. Achten Sie darauf, das die Stützen die
Motoreinheit nicht nach oben verspannen und auf dem Rumpf sauber aufliegen. Kleben Sie die
Stützen fest. Bohren Sie Ø1,5mm Löcher in die Stützen und schrauben Sie dann die Motoreinheit mit
den Befestigungsschrauben (Teil 30) fest. Auch jetzt darauf achten, dass die Einheit nicht verspannt
wird.
11. Schrauben Sie die Schiffsschrauben (Teil 31) auf die Wellenenden der Stevenrohre. Auf die richtige
Drehrichtung achten!
12. Schneiden Sie die Finne (Teil 32) in der Kante aus und kleben Sie diese mit UHU acrylit gerade

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ausgerichtet unten an den Rumpf. Die Verklebung sollte einen Grundkontakt aushalten können, die
Finne soll die Ruder- und Wellenanlagen vor einer Beschädigung schützen.
13. Der Rumpf und die Hecktreppe (Teil 33) müssen noch nachgearbeitet werden, damit sie an den
Klebekanten sauber aufliegen. Dies betrifft besonders die Kanten, da hier aus fertigungstechnischen
Gründen noch ein kleiner Rand vorhanden ist, dieser muss unbedingt geglättet werden. Im Bereich,
wo später das Deck unter die Treppe geklebt wird, muss die Treppen innen eine Fase erhalten. Nur
so liegt das Deck sauber an der Treppe an.
14. Verkleben Sie den Rumpf mit der Hecktreppe. Richten Sie die Kanten der Treppen und des Rumpfs
aus und pressen Sie die Klebeflächen während der Trockenzeit mit Klemmen (z.B. mit Best.-Nr. 542.1
oder 542.2) zusammen. Nur so erreichen Sie einen möglichst geringen Versatz in der
Rumpfoberfläche (das bedeutet weniger Spachtelarbeit). Evtl. noch verbliebene Öffnungen sollten
innen gut mit UHU acrylit geschlossen werden. Verspachteln Sie die Außenflächen und verschleifen
Sie diese. Der letzte Feinschliff erfolgt erst nach Montage des Decks.
15. Einbau des optionalen Querstrahlruders: Entstören Sie den Motor des Querstrahlruders (Teil 34)
mit einem Entstörkondensator (entspricht Teil 27) und schließen Sie ein Motoranschlusskabel an
(entspricht Teil 28). Kleben Sie das Querstrahlruder im Modell zusammen (nicht außerhalb verkleben,
sonst passt es nicht mehr ins Modell), fixieren Sie das Ruder mit Sekundenkleber (der Elektromotor
sollte schräg nach oben stehen) und verkleben Sie es komplett an den Rumpfwänden mit UHU acrylit.
Es muss 100% wasserdicht sein. Dann können Sie die Außenseiten der Rohre abschneiden und
glätten.
16. Kein Einbau eines Querstrahlruders: Wenn Sie kein Querstrahlruder verwenden möchten, müssen
Sie die Löcher innerhalb des Rumpfes zukleben. Schneiden Sie aus ABS-Resten Platten aus, die das
Loch großflächig abdecken, fixieren Sie diese mit Sekundenkleber und verkleben sie mit UHU acrylit.
Auch hier auf 100% Wasserdichtigkeit achten (HINWEIS: es ist später nur noch schwer möglich, ein
Querstrahlruder einzubauen, die Entscheidung eins einzubauen sollte daher jetzt fallen).
17. Kleben Sie die RC-Platte (Teil 35) nach Plan in den Rumpf. Lassen Sie bei eingebautem
Querstrahlruder ausreichend Platz um dieses warten zu können. Wenn Sie möchten, können Sie die
RC-Platte komplett weglassen und die RC-Komponenten mit Klettband direkt an der Rumpfwand
befestigen. Dies bringt technisch gesehen keine Nachteile.
18. Das Deck (Teil 36) muss noch nachgearbeitet werden, wie schon beim Rumpf und der Hecktreppe
geschehen. Kleben Sie das Deck auf den Rumpf. Beginnen Sie mit dem Verkleben im Bereich der
Hecktreppe, tragen Sie ein ca. 30cm langes Stück UHU plast spezial auf und fixieren Sie die
Klebestelle während der Trockenzeit mit Federklammern (z.B. Best.-Nr. 524.1) oder Klebeband. Nach
dem Anziehen des Klebstoffs wird das nächste Stück verklebt, usw. bis das Deck mit den Rumpf
komplett verklebt ist (HINWEIS: durch die Kapillarwirkung zieht der Klebstoff in die Fuge zwischen
Deck und Rumpf, dies gilt nur bei Verwendung von dünnflüssigen Klebstoffen). WICHTIG: Achten Sie
darauf, dass die beiden Kanten vom Deck und dem Rumpf möglichst parallel aufeinander liegen und
die Kante des Rumpfs sollte ein wenig über die Kante des Deck herausstehen. Da die Kante später
noch verschiffen wird, brauchen Sie sich um überquellenden Klebstoff keine Gedanken machen.
19. Kontrollieren Sie, ob noch irgend eine Öffnung in der Rumpfeinheit ist. Verschließen Sie diese im
Innenbereich gut mit UHU acrylit. Achten Sie darauf, dass die Rumpfeinheit wirklich 100%
wasserdicht ist (TIPP: bei größeren Öffnungen sollten Sie außen ein Stück Klebeband aufbringen und
dann erst den UHU acrylit auftragen. So dringt kein Klebstoff nach außen, der später mühevoll wieder
abgeschliffen werden muss.).
20. Spachteln Sie jetzt alle Übergänge zwischen Deck, Rumpf und Hecktreppe und verschleifen Sie
diese. Die Bereiche, wo später die Holzteile für das Deck aufgelegt werden, brauchen nicht unbedingt
gespachtelt werden. Hier reicht es aus zu überprüfen, das die Fuge gut verklebt ist und die Flächen
bündig zueinander stehen, so das die Holzteile plan aufliegen.
21. Arbeiten Sie die Kanten, wo jetzt die 3 x 3mm ABS-Leisten angesetzt werden, möglichst scharfkantig
aus. Fertigen Sie die unteren Scheuerleisten (Teil 37) aus der ABS-Leiste an, eine Seite muss jeweils
leicht spitz angeschliffen werden (nicht die Seite anspitzen, die aufgeklebt wird!). Auf dem Rumpf ist
eine Linie eingeprägt, kleben Sie die Leiste dort auf. Fertigen Sie die oberen Scheuerleisten (Teil 38)
aus dem selben Material an. Biegen Sie die Leisten so vor, das sie in etwa der Rumpfkontur
entsprechen. Kleben Sie die Leisten dann an den Rumpf an. Achten Sie darauf, das die Leiste bündig
zum Deck ist (die Holzteile des Decks müssen später plan aufliegen).
22. Kleben Sie mit doppelseitigem Klebeband das Holzdeck (Teil 39) vorläufig auf das Deck. Es reicht aus
nur mehrere kleine Stellen mit dem Klebeband zu fixieren, das Holzdeck darf sich nur nicht
verschieben lassen und sauber im Innenbereich des Aufbaus anliegen. Nun können Sie den Rumpf
vorsichtig bis zum Holzdeck herunterschleifen. Achten Sie darauf, möglichst nicht das Holzdeck
anzuschleifen. Entfernen Sie vorsichtig wieder das Holzdeck. Nun sollte der Rumpf feingeschliffen

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und lackiert werden.
23. Lackieren Sie das Holzdeck mehrmals auf beiden Seiten mit Klarlack. Sie sollten nach jedem
Lackauftrag die Oberseite des Deck vorsichtig mit feinen Schleifpapier (Körnung 600 oder 800)
abschleifen. Tragen Sie nicht zuviel des Materials ab, da Sie sonst die Lasergravur der Plankenstöße
abschleifen. Das Deck ist fertig, wenn eine glatte Oberfläche und ein seidenmatter Glanz erreicht ist.
24. Beizen Sie die Zierauflagen (Teil 40) teakfarben und lackieren Sie die Auflagen beidseitig mit Klarlack.
Kleben Sie die Auflagen auf das Holzdeck. Achten Sie darauf, dass kein Klebstoff auf das Holzdeck
läuft.
25. Kleben Sie das Holzdeck auf das Deck. Hier eignet sich am Besten dickflüssiger Sekundenkleber, da
dieser relativ lange zum Abbinden braucht. Setzen Sie in regelmäßigen Abständen Klebertropfen auf
das Deck und legen Sie das Deck vorsichtig auf. Achten Sie darauf, dass das Deck richtig
ausgerichtet ist und das kein Klebstoff auf den lackierten Rumpf kommt (TIPP: um sicher zu gehen,
sollten Sie den Rumpf im gefährdeten Bereich abkleben).
26. Schleifen Sie den Rumpf im Bereich der Scheuerleiste nochmals vorsichtig plan. Lackieren Sie die
Schleifkante in der Rumpffarbe nach. Stellen Sie die Scheuerleiste (Teil 41) her. Kleben Sie zuerst die
beiden lange Stücke mit Sekundenkleber an die Rumpfseite. Stellen Sie dann die Scheuerleiste für
den Bugbereich her, indem Sie diese vorsichtig nach der Rumpfkontur vorbiegen. Kleben Sie dann
das vorgebogene Stück auf (TIPP: es ist einfacher die Scheuerleistenstücke vor dem Aufkleben zu
lackieren. TIPP2: auch hier kann es sinnvoll sein die Bereiche, wo kein Klebstoff auf die Oberfläche
kommen soll, abzukleben).
27. Passen Sie die Treppenstufen (Teil 42) und das Deck für die Badeplattform (Teil 43) an. Behandeln
die Teile wie das Holzdeck und kleben es auf den Rumpf. Achten Sie darauf die Treppenstufen in der
richtigen Reihenfolge aufzukleben. Sie sind der Breite nach unterschiedlich, die schmalste Stufe ist
oben und die Breiteste ist unten. Die Stufen passen immer nur in eine bestimmte Stelle, dies lässt sich
am leichtesten durch ausprobieren ermitteln (TIPP: markieren Sie die Stufen auf den Unterseite, um
später die Reihenfolge nicht wieder ermitteln zu müssen).
28. Kontrollieren Sie, ob der Aufbau (Teil 44) sauber auf dem Deck aufliegt, arbeiten Sie ihn evtl. noch
etwas nach.
29. Passen Sie die Holzteile für den Aufbau an. Beginnen Sie mit den Seitenverkleidungen (Teil 45).
Kleben Sie diese vorläufig mit wenig doppelseitigen Klebeband am Aufbau fest. Schleifen Sie
vorsichtig, ohne die Fensterflächen am Aufbau zu zerkratzen (am besten Abkleben), den Winkel zu
den seitlichen Fensterverkleidungen (Teil 46) an.
30. Kleben Sie die mittlere Fensterverkleidung (Teil 47) vorläufig mit doppelseitigen Klebeband fest.
Darauf achten, dass das Fenster genau mittig sitzt, evtl. müssen die Seiten etwas angepasst werden.
31. Kleben Sie jetzt die seitlichen Fensterverkleidungen vorläufig mit doppelseitigen Klebeband fest. Die
Seite an welche die mittlere Fensterverkleidung anstößt, muss eine Fase bekommen, damit kein Spalt
zwischen den beiden Teilen ist. Passen Sie dann die Außenseite an die Seitenverkleidung an. Achten
Sie darauf, dass die Fenster nicht schief sitzen oder die Fensterrahmen unterschiedliche Breiten
bekommen. Also immer Material auf beiden Seiten abtragen.
32. Entfernen Sie wieder alle Verkleidungen. Nun können die Verkleidungen gebeizt werden und mit
Klarlack gestrichen werden.
33. Lackieren Sie den Aufbau. Kleben Sie hierzu die sichtbaren Fensterbereiche ab und lackieren den
Aufbau. Die beiden Oberlichter müssen im Bereich der Fensterflächen ebenfalls abgeklebt werden
und auch lackiert werden. Nach dem Trocknen können die fertigen Verkleidungen mit Sekundenkleber
aufgeklebt werden. Achten Sie darauf, dass kein Sekundenkleber auf die Fensterbereiche kommt
(TIPP: da normaler Sekundenkleber „ausblühen“ kann, sollten Sie lösungsmittelfreien Sekundenkleber
[Styroporsekundenkleber] verwenden, z.B. Best.-Nr. 5820).
34. Setzen Sie die Brückenrückwand (Teil 48) auf den Aufbau und kontrollieren Sie ob diese richtig sitzt
und spaltfrei an der Seitenverkleidung anliegt. Beizen Sie und lackieren Sie diese und kleben die
Rückwand auf den Aufbau.
35. Passen Sie das Brückendeck (Teil 49), die Treppenstufe (Teil 50), das Achterdeck (Teil 51) und das
Backdeck (Teil 52) in den Aufbau ein. Behandeln die Teile wie das Holzdeck und kleben es auf den
Aufbau. Speziell das Backdeck sollte auf der Unterseite ausgerundet werden, damit es spaltfrei und
oben bündig in den Aufbau passt.
36. Stellen Sie aus dem Ø1,0mm ABS-Rundstab die Schutzbügel (Teil 53) für die beiden Oberlichter her.
Auf den Oberlichtern sind Markierungen die zur Positionierung und Längenvorgabe dienen. Längen
Sie die Rundstäbe entsprechend ab und kleben Sie diese mit einem winzigen Tropfen
Sekundenkleber auf die entsprechende Position (TIPP: um immer gleiche und parallele Abstände
zwischen den Bügeln zu erreichen, sollten Sie ein Stück Holz auf die benötigte Breite ausarbeiten und
dieses immer zwischen die Bügel legen während Sie die Bügel verkleben. TIPP 2: um den winzigen

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Tropfen Sekundenkleber besser auftragen zu können, nehmen Sie ein Stück dünnen Draht, den Sie in
Sekundenkleber tauchen. Mit dem Draht lässt sich der Tropfen optimal platzieren). Lackieren Sie die
Schutzbügel in Edelstahlfarben. Um einen ausreichenden Farbeffekt zu erhalten, reicht es aus nur die
obere Hälfe des Rundmaterial zu lackieren. Nach eigenem Ermessen können Sie auch aus einem
Ø1,0mm Stahldraht, möglichst mit blanker Oberfläche, die Schutzbügel herstellen.
37. Fertigen Sie die Sichtschutzplatte (Teil 54) für das hintere Oberlicht nach Plan aus ABS Resten an.
Lackieren Sie die Seite, die man später durch das Oberlicht sehen kann, mit einer dunklen Farbe und
kleben Sie die Platte unter den Aufbau. Achten Sie darauf, dass die Platte gut verklebt ist, da hier
später das Klettband zur Aufbausicherung angebracht wird.
38. Schneiden Sie jetzt das Dach (Teil 55) an den Markierungslinien aus. Im Bereich der seitlichen
Fenster sollten Sie beim Ausschneiden darauf achten, dass das Dach die gleiche geschwungene
Form erhält, wie die Fenster. Schneiden Sie deshalb in diesem Bereich nicht sofort auf der Linie
entlang, sondern arbeiten Sie sich heran. Sollte der Abstand der beiden Formen unterschiedlich sein,
sieht es später nicht gut aus. Kleben Sie das Dach noch nicht fest, da vorher noch die
Fensterverkleidungen für die Brückenfenster montiert werden müssen. Dies erfolgt in einem späteren
Arbeitsschritt.
39. Kleben Sie die aus ABS Resten hergestellten Abstandshalter (Teil 56) in die Innenseiten des Dachs
(im Bereich, wo später an der Außenseite der Schriftzug Jules Verne steht) ein (TIPP: sie lassen sich
auch aus Sperrholzresten der Fensterverkleidungen herstellen).
40. Fixieren Sie das Dach mit doppelseitigen Klebeband auf dem Aufbau um die Tiefziehteile für das
Cockpit leichter anpassen zu können. Nehmen Sie nur soviel Klebeband damit das Dach hält und sich
wieder leicht abnehmen lässt.
41. Schneiden Sie jetzt die folgenden ABS Teile aus: das Cockpit (Teil 57), das Cockpitunterteil (Teil 58),
den Niedergang (Teil 59), den Fahrersitz (Teil 60) und die beiden Teile der oberen Sitzbank (Teile
61+62). Hierbei ist es wichtig sich langsam an die richtige Passung heranzutasten. Lassen Sie daher
noch etwas Material neben den Markierungslinien stehen und schleifen Sie das Material stufenweise
herunter, bis alle Teile zusammenpassen. Die auf dem Brückendeck eingelaserten Linien helfen zur
Anpassung der Teile. (TIPP: achten Sie darauf, dass der Decksprung auch auf Auflageflächen der
Sitze übertragen werden muss. TIPP 2: wenn die Tiefziehteile im Klebebereich etwas verzogen sind,
sollten Sie aus den 4mm dicken Holzresten kleine Platten herstellen, die Sie unten einkleben. Damit
lassen sich die Teile auch leichter verkleben).
42. Führen Sie jetzt die gleichen Arbeitsschritte bei der unteren Sitzbank (Teile 63+64+65) aus.
Schneiden Sie aus ABS Resten für die untere Sitzbank eine Rückwand (Teil 66) aus. Sie muss nur
den sichtbaren Bereich abdecken, der über die Seitenverkleidung heraussteht. Wenn alle Teile gut
zusammenpassen können Sie die Teile zusammenkleben und lackieren. Dies gilt auch für die Fläche
auf dem Aufbau, die durch das Dach nicht abgedeckt wird (TIPP: kleben Sie das Dekor auf das
Cockpitteil, bevor Sie dieses im Modell montieren). Die Beschlagteile für das Cockpit werden in einem
späteren Arbeitsschritt montiert, da sie sonst bei der weiteren Montage leicht abbrechen können.
43. Stellen Sie die den oberen Tisch (Teile 67+68+69+71+73) und den unteren Tisch (Teile
67+68+70+72+74) her. Bevor Sie die beiden Tischflächen einkleben, sollten Sie die Tische fertig
lackieren und die Holzteile beizen und lackieren. Dann können Sie die Tische auf das Modell kleben.
44. Stellen Sie die den Handlauf (Teil 75) für Brückenrückwand aus dem Biegeholz her. Nach dem Beizen
und Lackieren können Sie diesen mittig auf die Brückenrückwand mit dickflüssigem Sekundenkleber
kleben. Achten Sie darauf, das kein Sekundenkleber auf die Rückwand läuft.
45. Passen die äußeren Fensterverkleidungen (Teile 76+77+78) und die inneren Verkleidungen (Teile
76+79+80) für das Dach, wie schon bei den Fensterverkleidungen für den Aufbau beschrieben, an.
Achten Sie beim Anpassen darauf, dass die Fensterbereiche sauber übereinanderliegen. Ein Versatz
würde unsauber aussehen.
46. Fertigen Sie jetzt die Lüftungsklappen (Teil 81) aus ABS Resten an. Kleben Sie diese auf die
Fensterverkleidungen auf. Bohren Sie für die Scheibenwischer ein Ø1,5mm Loch in die
Verkleidungen, die Scheibenwischer werden aber erst in einem späteren Arbeitsschritt montiert.
47. Bearbeiten Sie die Oberkante der Fensterverkleidungen sauber plan und fertigen Sie die Zierleisten
(Teile 82+83+84+85+86) an. Lackieren Sie diese und kleben Sie diese mit dickflüssigem
Sekundenkleber vorsichtig auf die Verkleidungen. Achten Sie darauf, dass kein Sekundenkleber auf
die Holzteile läuft (TIPP: vorgebogen lassen sich die Teile leichter aufkleben).
48. Fertigen Sie aus ABS- oder Holzresten eine Schablone, um die Kontur der beiden Türen mit einem
weichen Bleistift aufzeichnen zu können.
49. Kleben Sie jetzt das Dach auf den Aufbau. Achten Sie darauf, dass das Dach überall ohne Druck
sauber aufliegt, arbeiten Sie evtl. noch etwas nach. Dies gilt besonders für den Bereich der Sitzbänke
und des Niedergangs.

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50. Fertigen Sie aus dem Biegeholz die beiden Handläufe (Teil 87 + 88) an. Bearbeiten Sie die Handläufe
wie den Handlauf für die Brückenrückwand und kleben Sie diese auf die Seitenverkleidungen. Im
Bereich der aufgezeichneten Tür muss je eine Kerbe in die Handläufe eingearbeitet werden (Sonst
könnte man die Türen nicht öffnen). Achten Sie darauf, dass die Handläufe nicht mittig aufgeklebt
werden, sondern sie stehen nach außen heraus.
51. Stellen Sie den Heckhandlauf aus den Handlaufstützen (Teil 89) und den Handlauf (Teil 90) aus
Ø2mm ABS Rundmaterial her. Markieren Sie zuerst die beiden Bohrungen in den Seitenteilen, die
anderen Bohrungen sind im Aufbau markiert. Bohren Sie die Markierungen mit einem Ø2mm Bohrer
auf und stecken Sie die Handlaufstützen in die Bohrungen (nicht verkleben!). Stecken Sie dann den
Handlauf in die Stützen und ziehen Sie ihn durch alle Stützen hindurch. Die Form des Handlauf ergibt
sich hierbei von selbst. Verkleben Sie nun den Handlauf, aber noch nicht an den Aufbau. Kürzen Sie
die Enden des Handlaufs. Lackieren Sie ihn edelstahlfarben. Stecken Sie ihn wieder in den Aufbau
und verkleben Sie ihn. Kürzen Sie die Stützen von innen, da sonst der Aufbau nicht richtig auf dem
Deck aufliegt.
52. Fertigen Sie jetzt den Bootskran aus den folgenden Teilen: Fundament (Teil 91), äußerer Ausleger
(Teil 92), innerer Ausleger (Teil 93), Lasche (Teil 94), Spannschloss (Teil 95) und dem Splint (Teil 96).
Schneiden Sie die Tiefziehteile aus und kleben Sie den inneren Ausleger in den äußeren. Es sollte
noch ein ca. 5mm langes Stück aus einem Ende herausstehen. Kleben Sie den Ausleger auf das
Fundament. Montieren Sie die an den Enden begradigte Lasche an ein Ende des Spannschlosses mit
dem Splint, legen Sie das andere Ende in die Mulde im Fundament und kleben Sie die Lasche an den
Ausleger. Verkleben Sie jetzt das andere Ende mit dem Fundament. Lackieren sie den Kran schwarz,
das Spannschloss soll einen Hydraulikzylinder darstellen, lackieren Sie das Gewinde daher silbern.
53. Schneiden Sie die Unter- (Teil 97) und die Oberschale (Teil 98) des Schlauchboots grob aus, lassen
Sie mindestens einen Kleberand von ca. 5mm stehen. Verkleben Sie die beiden Schalen und
verschleifen Sie den Kleberand nach einer ausreichenden Trockenzeit. Es sollte ein Rand von ca. 1
bis 2mm stehen bleiben. Verkleben Sie die beiden Hälften des Außenbordmotors (Teil 99) innen mit
viel UHU acrylit, es muss später im Bereich der Klebekante genügend Klebstoff vorhanden sein, damit
die beiden Hälften zusammenbleiben. Entfernen Sie jetzt die Außenfläche um den Außenbordmotor
und verschleifen Sie die Kante sauber. Fertigen Sie aus einem Rest des Ø1mm ABS Rundmaterials
das Wellenstück (Teil 100) und kleben es an den entsprechend mittig vorgebohrten Anschlussbereich
am Außenborder. Lackieren Sie den Außenborder und kleben Sie den Propeller auf den
Wellenzapfen.
54. Fertigen Sie die beiden Auflagen (Teil 102) für das Schlauchboot aus ABS- oder Holzresten. Kleben
die Auflagen unten an das Boot.
55. Schneiden Sie die Abdeckung (Teil 103) für das Schlauchboot aus. Option: An den Spitzen der
Abdeckung sind Markierungen, wenn Sie diese aufbohren können Sie die Abdeckung z.B. mit
dünnem Takelgarn am Schlauchboot festziehen. Dann brauchen Sie das Schlauchboot innen nicht
auszustatten.
56. Lackieren Sie das Schlauchboot mit der Hauptfarbe weiß. Die Farben für den Innenausbau können
Sie nach Ihren Wünschen wählen, sie sollten aber zu den Hauptfarben der JULES VERNE passen.
57. Kleben Sie den Außenbordmotor an das Boot. Die untere Flosse vom Außenborder sollte aufliegen
und die Abdeckung über den Motor passen. Montieren Sie das Steuerrad (Teil 104) an das
Armaturenbrett. Biegen Sie aus dem Ø1,5mm Stahldraht den Gashebel (Teil 105), bohren Sie
entsprechendes Loch in das Armaturenbrett und kleben Sie den Gashebel fest. Fixieren Sie die
Abdeckung mit ein paar Streifen doppelseitigen Klebeband, so können Sie diese jederzeit wieder
abnehmen.
58. Kleben Sie das Schlauchboot und den Kran auf den Aufbau.
59. Kleben Sie die beiden Hälften des Heckflaggenstocks (Teil 106) zusammen. Schleifen Sie vorsichtig
den Flaggenstock rund. Bohren Sie ein entsprechendes Loch in den Aufbau und kleben Sie den
Flaggenstock von unten fest. Die Bohrung im Deck ist dafür gedacht, dass der Flaggenstock nicht
stört beim Aufsetzen des Aufbaus. Sollte die Bohrung nicht ausreichen, erweitern Sie diese, bis der
Aufbau sauber aufliegt.
60. Stellen Sie die Lüfter (Teil 107) her, indem sie diese bis zum ersten Ring kürzen. Lackieren Sie diese
silbern und kleben Sie diese auf die Markierungen auf dem Aufbau.
61. Fertigen Sie die vordere Handreling (Teil 108), indem Sie diese besonders vorsichtig oben
rundschleifen (TIPP: schleifen Sie nur immer einen kurzen Bereich den Sie von unten festhalten
können, so besteht weniger Bruchgefahr). Beizen und lackieren Sie die Reling und kleben Sie diese
mit dickflüssigen Sekundenkleber vorsichtig auf das Backdeck. Verfahren Sie mit der Dachreling (Teil
109) entsprechend. HINWEIS: sollte beim Schleifen der Relingteile diese doch brechen, kleben Sie
die Stelle mit wenig Weißleim zusammen. Sorgen Sie dafür, das KEIN Weißleim auf der Oberfläche

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zurückbleibt. Also sofort mit einem feuchten Lappen wegwischen.
62. Kleben Sie die drei Teile des Masts (Teil 110) mit Weißleim zusammen. Verschleifen Sie dann die
Flächen sauber und runden Sie die Ecken aus. Die Fläche, mit der der Mast später an die
Brückenrückwand geklebt wird, sollte nicht abgerundet werden. Sägen Sie für den Radarträger (Teil
111) und den Querträger (Teil 112) und die beiden Lampenträger (Teil 114) mit einem 1mm breiten
Sägeblatt nach Plan gerade Schlitze in den Mast. In diese Schlitze werden die beiden Trägerteile
eingeklebt. Kleben Sie dann die Abstützung für den Radarträger (Teil 113) unter diesen. Evtl. müssen
Sie die Abstützung noch etwas anpassen.
63. Kleben Sie dann die beiden Lampenträger in die Schlitze und kleben Sie den Träger für das Ankerlicht
(Teil 115) oben auf den Mast. Achten Sie darauf, dass alle Lampenträger gerade stehen, bezogen auf
die Klebefläche des Masts zur Brückenrückwand.
64. Fertigen Sie aus ABS Resten die beiden Scharnierflächen (Teil 116) und kleben Sie diese seitlich an
den Mast.
65. Kleben Sie den Mast mit dickflüssigen Sekundenkleber an die Brückenrückwand. Achten Sie darauf,
dass der Mast gerade steht.
66. Fertigen Sie den Hecklampenträger (Teil 117) und die dazu gehörige Abstützung (Teil 118) aus ABS
Resten. Kleben Sie die Abstützung unter den Träger, passen Sie die Einheit an die Schräge des
Aufbaus an und kleben Sie diese fest.
67. Montieren Sie den Radarkörper (Teil 119) zusammen und kleben Sie die Radarantenne (Teil 120) auf
diese Einheit. Kleben Sie die komplette Einheit auf den Mast.
68. Kleben Sie die vorher lackierten Bootslampen (Teil 121) und das Ankerlicht (Teil 122) (das ist die
Lampe ohne die gerade Rückwand) auf die entsprechenden Positionen auf den Mast und auf den
Hecklampenträger.
69. Kleben Sie alle folgenden Beschlagteile auf den Aufbau: das Steuerrad (Teil 104), die beiden
Gashebel (Teil 123), den Telefonhörer (Teil 124), das Nebelhorn (Teil 125) und die Scheibenwischer
(Teil 126) (TIPP: Sie können das Steuerrad leichter befestigen, indem Sie ein kurzes Stück vom
Ø1,5mm Stahldraht abschneiden und diesen in das Cockpit einkleben).
70. Schneiden Sie den Halter (Teil 127) für den Rettungsring (Teil 128) aus. Kleben Sie diesen nach Plan
innen an die Seitenverkleidung. Stecken Sie den Rettungsring in die Halterung.
71. Markieren Sie Positionen für die Relingstützen (Teil 129) auf dem Rumpf. Bohren Sie an den
Markierungen mit einem Ø1mm Bohrer ca. 4mm tief (TIPP: wenn Sie einen Stellring auf den Bohrer in
der richten Höhe befestigen, können Sie nicht aus Versehen tiefer bohren. Fest aufgewickeltes
Klebeband ist auch geeignet. Diese Version ist aber nicht 100% sicher, da das Klebeband verrutschen
kann).
72. Kürzen Sie die Relingstützen nach Plan, stecken Sie diese in die Bohrungen und richten Sie diese
aus (WICHTIG: da ca. 1mm von der Relingstütze in den Handlauf geklebt wird, die muss beim kürzen
berücksichtigt werden). Hierzu wird ein Stück dünner Draht in die Bohrung gesteckt um die Bohrung
so auszurichten, dass später die Diamantlitze entsprechend zum Handlauf verläuft. Kleben Sie die
ausgerichteten Relingstützen mit dünnflüssigen Sekundenkleber fest.
73. Fertigen Sie aus dem Biegeholz die beiden Handläufe der Reling (Teil 130). Biegen Sie die
geschliffenen und gebeizten Handläufe möglichst präzise vor. Sie sollten die Form möglichst
beibehalten. Markieren Sie dann die erste Position einer mittigen Relingstütze am Handlauf, körnen
Sie die Stelle mittig an und bohren Sie mit einem Ø2mm Bohrer den Handlauf ca. 1,2mm tief an
(TIPP: auch hier hilft der Stellring auf dem Bohrer, dass der Handlauf nicht durchgebohrt wird).
Stecken Sie den Handlauf auf die Relingstütze und markieren Sie die beiden umliegenden Stützen.
Bohren Sie diese Markierungen wieder auf und arbeiten Sie sich so weiter, bis Sie für alle Stützen die
Bohrungen fertig haben. Kürzen Sie jetzt die Enden das Handlaufs und passen Sie diese an das Deck
an.
74. Verkleben Sie jetzt den Handlauf mit Sekundenkleber und kleben Sie nach Trocknung der
Handlaufverklebung die beiden Enden ebenfalls mit Sekundenkleber am Rumpf fest (TIPP: hier hilft
Aktivator für Sekundenkleber (z.B. Best.-Nr. 953.150), um die Klebestelle schnell zu fixieren).
75. Verfahren Sie jetzt mit dem zweiten Handlauf wie mit dem Ersten.
76. Lackieren Sie den Handlauf mehrfach mit Klarlack, es darf keine Feuchtigkeit in das Holz kommen
können, da dieses sonst stark aufquellen kann und der Handlauf zerstört wird.
77. Ziehen Sie jetzt den unteren Durchzug (Teil 131) durch die Relingstützen. Fixieren Sie ein Ende in der
Bohrung mit Sekundenkleber, spannen Sie die Diamantlitze und fixieren Sie das andere Ende
ebenfalls mit Sekundenkleber. Die Diamantlitze sollte möglichst überall auf leichter Spannung sein
und nicht durchhängen. Fixieren Sie dann alle Durchzüge mit einem Tropfen Sekundenkleber.
Schneiden Sie dann die überhängenden Enden ab.
78. Stellen Sie den vorderen Flaggenstock (Teil 132) aus dem Buchenrundstab her. Schleifen Sie ihn

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leicht konisch zu und fertigen Sie aus ABS Resten die obere runde Abdeckplatte (Teil 133) an. Kleben
Sie diese oben auf den Flaggenstock. Um den Flaggenstock zu verstärken ist es empfehlenswert,
diesen unten aufzubohren um ein kurzes Stück Draht einkleben zu können. Bohren Sie ein
entsprechendes Loch in den Rumpf und kleben Sie den Flaggenstock fest.
79. Bearbeiten Sie die Belegklampen (Teil 134) nach Plan (sie haben dann einen gleichmäßigen
Überhang auf beiden Seiten). Kleben Sie dann die fertigen Klampen und die Lippen (Teil 135) nach
Plan auf den Rumpf.
80. Fertigen Sie aus ABS Resten die beiden Positionslampenträger (Teil 136 + 137) an. Achten Sie
darauf, dass die beiden Teile spiegelsymmetrisch aufgebaut werden. Passen Sie die beiden
Lampenträger an die Reling an und kleben Sie diese an die Reling. Lackieren Sie die Lampenträger
schwarz und kleben Sie die Positionslampen auf die Träger. Wenn Sie die Lampen nicht beleuchten
wollen, können Sie diese von innen mit der entsprechenden Farbe lackieren. So wird ein gute
Gesamtwirkung erreicht.
81. Schneiden Sie mit einer scharfen Schere bzw. Messer den Dekorbogen aus und kleben Sie die
Dekors nach Kartondeckelbild auf die entsprechenden Positionen. Die weiße Linie über dem
Wasserpass lässt sich leicht mittels eines weißen Zierlinienbands (z.B. Best.-Nr. 623.8) darstellen.
82. Schneiden Sie sich zwei ca. 45mm lange Stücke vom Klettband (Teil 139) ab und kleben Sie die
Streifen auf das Deck, im Bugbereich in die kleine Mulde, im Heckbereich unter das Heckoberlicht.
Die beiden Streifen halten den Aufbau im Betrieb fest. Das restliche Klettband dient zur Befestigung
der RC-Komponenten und der Fahrakkus.
83. Der Anschluss der RC-Komponenten erfolgt nach dem Schaltplan auf dem Bauplan. Die
Empfängerantenne wird mittels Klebeband innen im Rumpf festgeklebt (möglichst weit über der
Wasserlinie, da sonst der Empfang zu schlecht wird). Nach eigenem Ermessen kann auch eine
Stabantenne außen am Modell angebracht werden. Dies ist dann besonders wichtig, wenn Sie mit
Ihrem Modell auch weiter wegfahren wollen. Das Antennenkabel am Empfänger muss dann
entsprechend der Stabantennenlänge gekürzt werden.

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Mögliche Sonderfunktionen
Sonderfunktion
Benötigtes Zubehör Hinweise zur Montage und Betrieb
Querstrahlruder Querstrahlruder (Best.-Nr. 1785),
Fahrtregler MICRO SPEED 10
(Best.-Nr. 2736), Verteilerkabel
(Best.-Nr. 3086)
Der Einbau ist in der Montageanleitung beschrieben.
Die Wirkung des Querstrahlruders ist sehr gut, es
sollte daher möglichst nur gedrosselt betrieben
werden.
Soundmodul Soundmodul POLIZEIBOOT
(Best.-Nr. 2460), Lautsprecher
(Best.-Nr. 2354)
Im Baukasten ist eine tiefgezogene Lautsprecherbox
enthalten (Markierung darauf: Lautsprechersymbol).
Schneiden Sie im vorderen Oberlicht die Fenster
aus, die Box ist so ausgelegt, das der Lautsprecher
unter den offenen Fenstern liegt. Befestigen Sie die
Box mittels Klettband, damit Sie die Möglichkeit das
Querstrahlruder warten zu können nicht verlieren.
Achten Sie darauf, das der Lautsprecher luftdicht in
der Box liegt, dies gilt auch für die
Kabeldurchführung, da er sonst die tiefen
Frequenzen nicht richtig darstellt.
Beleuchtung Positionslichter (Best.-Nr.
1087.6),
Topp- und Hecklicht (Best.-Nr.
353.6a), Ankerlicht (Best.-Nr.
353.6a), Innenbeleuchtung
(Best.-Nr. 351)
Schalten Sie die Beleuchtung so, dass die
Positionslampen, Topp- und Hecklicht immer
gleichzeitig leuchten. Das Ankerlicht darf nur allein
leuchten oder mit der Innenbeleuchtung zusammen.
Diese sollte so montiert werden, dass die Fenster
nur leicht leuchten. Achten Sie auf die Spannungen
der Lämpchen, da es unterschiedliche
Betriebsspannungen gibt. Die Auswahl der
Betriebspannung liegt im eigenen Ermessen
(Vorschlag: 6V). Es ist empfehlenswert, die
Lämpchen mit leichter Unterspannung zu betrieben
(z.B. eine 6V Lampe mit 4,8V), da die Lampen dann
eine deutlich höhere Lebenserwartung haben. TIPP:
für die Stromversorgung der Positionslichter können
Sie die Relingstütze als Stromleiter verwenden.
Drehbares
Radargerät
Mini-Getriebemotor 3V für
Radarantenne (Best.-Nr. 1752)
Nehmen Sie zur Anlenkung der Radarantenne einen
möglichst dünnen Stahldraht, den Sie in den
Antennendrehkörper kleben. Der Draht wird dann
durch den Aufbau geführt und unten der
Getriebemotor angeschlossen. Hierzu sollen Sie
eine M2 Gewindebuchse auf den Draht löten (z.B.
Best.-Nr. 3526) und diese in den
Getriebemotoranschluss drehen. Die Befestigung
des Motors kann aus ABS Resten hergestellt
werden. WICHTIG: der Draht und die Antenne
müssen möglichst leichtgängig laufen, da sie sonst
während des Betriebs stark ruckeln.
HINWEIS: es wird hier nicht beschrieben wie die Sonderfunktionen, außer dem Querstrahlruder, elektrisch
angeschlossen werden müssen bzw. durch die Fernsteuerung geschaltet werden. Es wird angenommen,
dass dies dem Modellbauer bekannt ist, da das Modell nicht für den Anfänger konzipiert ist.

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Lackierung
• Fragen Sie Ihren Modellbauhändler oder den Farbenfachhändler nach den optimalen Farben.
• Verwenden Sie NUR Farben vom gleichen Hersteller und Lacktyp, da sonst die Farben miteinander
reagieren können und sich wieder ablösen bzw. Blasen werfen. Seien Sie besonders vorsichtig bei
der Kombination von Sprühdosenfarben und Streichfarben, probieren Sie immer an Reststücken, ob
die Farben miteinander reagieren.
• Um eine gute Haftung der Farben zu erreichen, schleifen Sie mit feinem Nassschleifpapier (Körnung
600 bis 800) die Oberflächen an. Entfetten Sie danach die Oberfläche mit einem nicht nachfettenden
Spülmittel oder Spiritus. Bis zur Lackierung sollte die Oberfläche möglichst nicht mehr angefasst
werden, da der Hautschweiß wieder neues Fett auf die Oberfläche bringt.
• Die ungebeizten und nicht sichtbaren Holzteile sollten mit mehrmaligen Anstrich mittels Porenfüller
(z.B. GLATTFIX Best.-Nr. 207) oder Klarlack (z.B. HYDRO-AEROFIX Best.-Nr. 926.1) gegen das
Wasser geschützt werden.
• Kleben Sie beim Spritzen der Farbe alle Bereiche, die nicht lackiert werden sollen, komplett ab.
Dichten Sie alle Öffnungen ab, da der feine Farbnebel in alle noch so kleine Öffnungen kommt.
• Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Lacke.
• Machen Sie sich vor Baubeginn Überlegungen wie und in welcher Reihenfolge Sie das Modell
lackieren. Bestimmte Stellen lassen sich später nur schwer oder gar nicht mehr lackieren.
Beizen der Holzteile
• Die Holzteile des Aufbau müssen mit teakfarbener Beize gefärbt werden. Geeignet ist z.B. die Beize
von CLOU 2528 Teak, die im Baumarkt erhältlich ist. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der
Beize, sie muss auch mit dem Klarlack verträglich sein (TIPP: das Verhalten der Beize an
Versuchteilen testen).
• Gebeizte Holzteile sollten möglichst nicht mehr auf der Oberfläche geschliffen werden, da sonst evtl.
die gebeizten Holzbereiche abgeschliffen werden. Ein erneuter Auftrag der Beize würde die Färbung
verstärken und evtl. Flecken ergeben.
• Mit Klebstoffen bzw. Farben getränkte Holzteile lassen sich nicht mehr beizen! Die Holzteile müssen
unbedingt vor dem Verkleben gebeizt werden.
• Wenn z.B. die Handläufe auf die Holzwände aufgeklebt werden sollen, ist es empfehlenswert diese
komplett anzufertigen, zu beizen, mit Klarlack zu lackieren und dann erst anzukleben.
• Die gebeizten Holzteile sollten möglichst mit seidenmatten Klarlack gestrichen werden, da dies später
besonders realistisch wirkt.
Farbgebung
Damit die richtigen Farbtöne leichter ausgewählt werden können, werden die Farben nur mit den RAL-
Tönen angegeben. Mit diesen Angaben können Sie in jedem Farbenfachgeschäft sich die Farben
zusammenstellen lassen. Teilen Sie dem Fachberater im Farbenfachgeschäft den vorgesehenen
Einsatzzweck der Farben mit, damit er die richtigen Lacktyp auswählt. Wir empfehlen einen Kunstharztyp.
Überwasserschiff, Aufbau: Mahagonibraun RAL 8016
Unterwasserschiff, Dach, Sitzflächen, Schlauchboot: Verkehrsweiß RAL 9016
Brücken- und Aufbauteile, Sitze, Tische, Cockpit: Lehmbraun RAL 8003
Schlauchbootabdeckung, Sitzflächen: Reinweiß RAL 9010
Lüfter, Horn: Silber, sollte möglichst Chromfarben sein
Heckhandlauf, Tischbeine, Streben auf Oberlichtern,
Scheuerleiste, Abschlussleiste der Brückenfenster,
Außenbordmotor: Edelstahlfarben
Kran, Positionslampenträger: Schwarz
Positionslampen: Rot (Backbord), Grün (Steuerbord)
Rettungsring: Leuchtorange RAL 2005
Jungfernfahrt
Laden Sie die Akkus und testen Sie die Funktionen und die Reichweite des Modells. Nun können Sie zur
Jungfernfahrt starten. Machen Sie sich mit dem Fahrverhalten vertraut.
Viel Spaß beim Bau und Fahren mit Ihrem Modell der JULES VERNE.

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Stückliste
Pos. Benennung Anzahl Material Abmessung und Stärke in mm
1 Seitenteil 4 Sperrholz Stanzteil, 4,0mm
2 Vorderes Stützbrett 2 Sperrholz Stanzteil, 4,0mm
3 Hinteres Stützbrett 2 Sperrholz Stanzteil, 4,0mm
4 Bootsrumpf 1 ABS Tiefziehteil, 2,0mm CNC bearbeitet
5 Rohr für Ruderanlage 2 Messing Ø4/3,2 x 25mm
6 Ruderanlage 2 - Fertigteil
7 Ruderhebel 2 Kunststoff Fertigteil
8 Stellring 2 Ms-vernickelt Fertigteil
9 Befestigungsschraube 2 Metall M3 x 6mm
10 Ruder-Verbindungsgestänge 1 Stahldraht Ø1,5 x 85mm
11 Sicherungsclip 3 Kunststoff Fertigteil
12 Rudergestänge 1 Stahldraht Ø1,5mm, Länge anpassen
13 Servoträger 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
14 Servo 1 - z.B. Best.-Nr. 4101
15 Gestängeanschluss 1 - Fertigteil
16 Befestigungsmutter 1 Kunststoff M2
17 Gewindestift 1 Stahl brüniert M3 x 3mm
18 Stevenrohre 2 Metall Fertigteil
19 Lagerbock 2 Kunststoff Fertigteil
20 Befestigungsschraube 4 Stahl Ø2,2 x 6,5mm
21 Wellenkupplung 2 Aluminium Fertigteil
22 Gewindestift 8 Stahl brüniert M3 x 3mm
23 Motor 2 - Best.-Nr. 3302
24 Motorträger 2 Kunststoff Fertigteil
25 Motorbefestigungsschrauben 4 Stahl brüniert M3 x 8mm
26 Befestigungsschraube + Mutter 4 Metall M2 x 6mm + M2
27 Entstörkondensator 2 - Best.-Nr. 3588
28 Motoranschlusskabel 2 - Best.-Nr. 3389 + 2989
29 Motorträgerstützen 4 Kiefer 10 x 10mm, Länge und Form anpassen
30 Befestigungsschraube 4 Stahl Ø2,2 x 13mm
31 Schiffsschrauben 2 Kunststoff Ø32,5mm für Rechts-Linkslauf
32 Finne 1 ABS Tiefziehteil, 2,0mm
33 Hecktreppe 1 ABS Tiefziehteil, 2,0mm CNC bearbeitet
34 Querstrahlruder (optional) 1 - Best.-Nr. 1785
35 RC-Platte 1 Sperrholz Stanzteil, 4,0mm
36 Deck 1 ABS Tiefziehteil, 2,0mm CNC bearbeitet
37 Untere Scheuerleiste 2 ABS 3 x 3 x 300mm Vierkantleiste
38 Obere Scheuerleiste 2 ABS 3 x 3 x 72mm Vierkantleiste
39 Holzdeck 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
40 Zierauflagen 2 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
41 Scheuerleiste 3 ABS 3,2 x 1,5mm Halbrundleiste, Längen
anpassen
42 Treppenstufen 8 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
43 Holzdeck für Badeplattform 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
44 Aufbau 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm CNC bearbeitet
45 Seitenverkleidung 2 Sperrholz CNC-Frästeil, 1,0mm
46 Seitliche Fensterverkleidung 2 Sperrholz CNC-Frästeil, 1,0mm
47 Mittlere Fensterverkleidung 1 Sperrholz CNC-Frästeil, 1,0mm
48 Brückenrückwand 1 Sperrholz CNC-Frästeil, 1,0mm
49 Brückendeck 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
50 Treppenstufe 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
51 Achterdeck 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
52 Backdeck 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
53 Schutzbügel 19 ABS Ø1,0 mm Rundstab, Längen jeweils
anpassen
54 Sichtschutzplatte 1 ABS Aus Resten nach Zeichn. anfertigen

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55 Dach 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
56 Abstandshalter 2 ABS oder Holz ca. 60 x 10 x 1mm, aus Resten
anfertigen
57 Cockpit 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
58 Cockpitunterteil 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
59 Niedergang 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
60 Fahrersitz 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
61 Obere Sitzbank (langer Schenkel) 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
62 Obere Sitzbank (kurzer Schenkel) 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
63 Untere Sitzbank (kurzer Schenkel
– links)
1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
64 Untere Sitzbank (langer Schenkel) 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
65 Untere Sitzbank (kurzer Schenkel
– rechts)
1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
66 Rückwand 1 ABS Aus Resten nach Zeichn. anfertigen
67 Tischfuß 2 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
68 Tischbein 2 Aluminium Ø4/3,2 x 30mm
69 Obere Tischplatte 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
70 Untere Tischplatte 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
71 Oberes Tischunterteil 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
72 Unteres Tischunterteil 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
73 Obere Tischfläche 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
74 Untere Tischfläche 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
75 Handlauf für Brückenrückwand 1 Buche Biegeholzleisten 5 x 2 x 110mm
76 Seitenfensterverkleidung 4 Sperrholz CNC-Frästeil, 1,0mm
77 Äußere Fensterverkleidung 2 Sperrholz CNC-Frästeil, 1,0mm
78 Äußere Mittelfensterverkleidung 1 Sperrholz CNC-Frästeil, 1,0mm
79 Innere Fensterverkleidung 2 Sperrholz CNC-Frästeil, 1,0mm
80 Innere Mittelfensterverkleidung 1 Sperrholz CNC-Frästeil, 1,0mm
81 Lüftungsklappen 6 ABS 15 x 4 x 1mm, aus Resten anfertigen
82 Zierleiste, Seite links 1 ABS 3,2 x 1,5mm Halbrundleiste, Länge
anpassen
83 Zierleiste, vorne links 1 ABS 3,2 x 1,5mm Halbrundleiste, Länge
anpassen
84 Zierleiste, Mitte 1 ABS 3,2 x 1,5mm Halbrundleiste, Länge
anpassen
85 Zierleiste, vorne rechts 1 ABS 3,2 x 1,5mm Halbrundleiste, Länge
anpassen
86 Zierleiste, Seite rechts 1 ABS 3,2 x 1,5mm Halbrundleiste, Länge
anpassen
87 Handlauf, links 1 Buche Biegeholzleisten 5 x 2 x 110mm
88 Handlauf, rechts 1 Buche Biegeholzleisten 5 x 2 x 110mm
89 Handlaufstützen 7 Kunststoff Fertigteil
90 Handlauf 1 ABS Ø2mm Rundstab, Länge anpassen
91 Kranfundament 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
92 Äußerer Kranausleger 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
93 Innerer Kranausleger 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
94 Lasche 1 Kunststoff Fertigteil
95 Spannschloss 1 Messing, vern. Fertigteil
96 Splint 1 Metall Fertigteil
97 Schlauchbootunterschale 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
98 Schlauchbootoberschale 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
99 Außenbordmotorhalbschalen 2 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
100 Wellenstück 1 ABS Ø1mm Rundstab, Länge ca. 10mm
101 Propeller 1 Kunststoff Ø20mm, Fertigteil
102 Auflagen für Schlauchboot 2 ABS oder Holz Aus Resten nach Zeichn. anfertigen
103 Abdeckung für Schlauchboot 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
104 Steuerrad 2 Kunststoff Fertigteil

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105 Gashebel 1 Stahl, verz. Ø1,5mm x 20mm
106 Heckflaggenstock 2 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
107 Lüfter 6 Kunststoff Fertigteil
108 Vordere Handreling 2 Sperrholz CNC-Bearbeitet, 2,0mm
109 Dachreling 2 Sperrholz CNC-Bearbeitet, 2,0mm
110 Mast 3 Sperrholz CNC-Bearbeitet, 2,0mm
111 Radarträger 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 2,0mm
112 Querträger 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
113 Abstützung für Radarträger 1 Sperrholz Laserbearbeitet, 1,0mm
114 Lampenträger 2 ABS Aus Resten anfertigen, 1,0mm
115 Träger für das Ankerlicht 1 ABS Aus Resten anfertigen, 1,0mm
116 Scharnierflächen 2 ABS Aus Resten anfertigen, 1,0mm
117 Hecklampenträger 1 ABS Aus Resten anfertigen, 1,0mm
118 Abstützung für Hecklampenträger 1 ABS Aus Resten anfertigen, 1,0mm
119 Radarkörper 2 Kunststoff Fertigteil
120 Radarantenne 1 Kunststoff Fertigteil
121 Bootslampen 3 Kunststoff Fertigteil
122 Ankerlicht 1 Kunststoff Fertigteil
123 Gashebel 2 Kunststoff Fertigteil
124 Telefonhörer 1 Kunststoff Fertigteil
125 Nebelhorn 1 Kunststoff Fertigteil
126 Scheibenwischer 3 Kunststoff Fertigteil
127 Halter für Rettungsring 1 ABS Tiefziehteil, 1,0mm
128 Rettungsring 1 Kunststoff Fertigteil
129 Relingstützen 26 Messing, vern. Fertigteil, müssen teilweise gekürzt
werden
130 Handläufe für Reling 2 Buche Biegeholzleisten 5 x 2mm, Länge
anpassen
131 Unterer Durchzug 2 Diamantlitze Ø0,1mm, Länge anpassen
132 Vorderer Flaggenstock 1 Buche Ø3 x 70mm, konisch zuschleifen
133 Obere Abdeckplatte 1 ABS Aus Resten anfertigen, 1,0mm
134 Belegklampen 8 Kunststoff Fertigteil
135 Lippen 8 Kunststoff Fertigteil
136 Positionslampenträger, links 1 ABS Aus Resten anfertigen, 1,0mm
137 Positionslampenträger, rechts 1 ABS Aus Resten anfertigen, 1,0mm
138 Positionslampen 2 Kunststoff Fertigteil
139 Klettband 1 Kunststoff Fertigteil, nach Bedarf ablängen
- Lautsprecherbox 1 ABS Tiefziehteil, 2,0mm
In der Stückliste sind auch Komponenten aufgelistet, die nicht im Baukasten enthalten sind. Diese müssen gesondert erworben
werden.
Ferner wird benötigt (nicht im Baukasten enthalten)
2 x Elektromotor SPEED 600 BB Turbo, Best.-Nr. 3302
1 x Entstörkondensatoren, Best.-Nr. 3588 (2 Stück im Beutel)
1 x Fahrtregler NAVY V 40R, Best.-Nr. 2875
2 x Fahrakku SANYO 6N-4000 DRL, Best.-Nr. 2516
1 x Verteilerkabel G2, Best.-Nr. 3068
1 x Parallelkabel G2, Best.-Nr. 3061
1 x Kupferlitze 2m, Best.-Nr. 3389
2 x G2 Steckersystem, Best.-Nr. 2989
HINWEIS: Der Einsatz und Anschluss der alternativen Bleibatterie 6V 10Ah, Best.-Nr. 768, als Fahrakku wird hier nicht beschrieben,
da dies dem fortgeschrittenen Modellbauer bekannt sein dürfte. Auch der Anschluss der beiden anderen empfohlenen Fahrtregler
SPEED PROFI 50, Best.-Nr. 2864, wird hier nicht beschrieben. Auch dies dürfte dem fortgeschritten Modellbauer bekannt sein.
Die Fernlenkanlage
1 x Fernlenkset MC-10, Best.-Nr. 4721
oder
1 x Fernlenkset MC-12, Best.-Nr. 4725
geeignet sind auch andere Graupner/JR 40MHz FM - Computerfernlenkanlagen

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Building instructions for the JULES VERNE, Order No. 2097
The full-size vessel
Our model of the JULES VERNE was developed in conjunction with the Dutch designer Rene van der
Velden. This is a “retro-look” motor yacht, and is similar in shape and colour scheme to the characteristic
mahogany vessels constructed in the 1930’s and 40’s. The full-size JULES VERNE was built in 1998, and
combines in an ideal way the essential design elements of those earlier boats with modern facilities and
refinements. The result is one of the most elegant yachts of the “retro-style” to be produced to date. For
reasons of cost timber-built hulls are virtually never built nowadays, so the hull of the JULES VERNE is
made of aluminium and painted mahogany brown. The boat’s two engines, each rated at 660 BHP, endow
it with a top speed of around 26 kn.
The model
Our model of the JULES VERNE is designed to a scale of 1:20, and is based on the designer’s original
drawings. The kit does call for certain manual skills and a modicum of experience in marine modelling, so
it is only recommended to the experienced boat-builder. All the rounded parts are vacuum-moulded in
ABS, and the parts which normally present problems are also CNC-trimmed (machined), including the
hull, stern steps, deck and superstructure. The wooden parts are die-stamped, machined or laser-cut in
order to shorten the building time. The kit includes injection-moulded plastic fittings such as windscreen
wipers, ventilators, lamps, radar unit etc. as standard. The lamp housings in the fittings set can easily be
made to work by fitting miniature 2.4 mm Ø filament bulbs.
Specification Model Full-size
Length approx. 925 mm 18.50 mm
Beam approx. 250 mm
All-up weight inc. RC approx. 4.6 kg
Dry weight approx. 2.3 kg
Scale 1:20
Important safety notes
You have purchased a kit which can be assembled to produce a fully working RC model when fitted out
with the appropriate accessories. As manufacturers, we at GRAUPNER are not in a position to influence
the way you assemble, operate and maintain the model, nor the way you operate other components used
in connection with the model. For this reason we are obliged to deny all liability for loss, damage or costs
which are incurred due to the incompetent or incorrect use, defective handling or operation of our
products, or which are connected with such operation in any way. Unless otherwise prescribed by binding
law, the obligation of the GRAUPNER company to pay compensation, regardless of the legal argument
employed, is excluded. This includes personal injury, death, damage to buildings, loss of trade or turnover,
interruption of business or other indirect or direct damages which are caused by the operation of the
model.
Under all circumstances and in all cases the company’s overall liability is limited to the amount which you
actually paid for this model.
The model is operated at the sole risk of the operator. To avoid injury to persons and damage to property
please handle your model boat carefully and operate it conscientiously at all times.
Before you run the boat for the first time it is important to check that your private third party insurance
policy covers you for operating model boats of this kind. If you are not sure, take out a special insurance
policy designed to cover the risks of RC modelling.
These safety notes are important, and must be kept in a safe place. If you ever dispose of the model, be
sure to pass them on to the new owner.

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Guarantee conditions
The guarantee provides for free repair or replacement of any part which exhibits proven manufacturing or
material faults within the guarantee period of 24 months from the date of purchase. We will not consider
any claims beyond these conditions. The cost of transport, packing and carriage are payable by the
purchaser. We accept no liability for transit damage. If you send goods to GRAUPNER or to the approved
Graupner service centre for your country, be sure to enclose an accurate description of the fault together
with the dated purchase receipt. The guarantee is invalid if the component or model fails due to an
accident, incompetent handling or incorrect usage.
The following points are important and must be observed at all times:
This model is not suitable for young persons under 14 years of age.
This is a high-speed model, which means that you must NEVER operate it when there are persons or
animals in the water, otherwise there is a serious risk of causing injury.
Never run your model in protected sites, animal or plant sanctuaries or sites of special scientific interest
(SSSIs). Check with your local authority that the stretch of water you wish to use is suitable for model
boats.
Do not run the boat in salt water. Even salt-laden sea air can attack the technical components of your
model and may even destroy them.
Never run your boat in adverse conditions, e.g. rain, storm, strong wind, choppy water or strong currents.
Before you run the model check that the radio control system is working reliably, and that all connections
are secure.
If you are using dry cells as power supply, note that they must not be recharged. Only batteries marked as
“rechargeable” can be recharged safely.
Ensure that all batteries are fully charged before every run. Check the range of your radio control system.
It is particularly important that the transmitter and receiver batteries are fully charged before each session.
Ensure that the channel you intend to use is not already in use by other modellers. Never run your boat if
you are not certain that your channel is free.
Read and observe the instructions and recommendations provided by the manufacturer of your radio
control system and accessory components.
Do not work on the power system unless the motor is disconnected from the drive battery.
When the drive battery is connected, keep well clear of the area around the propellers, as this represents
the greatest risk of accident and injury. Make sure any spectators do the same.
Do not exceed the recommended voltage of the drive battery. Increasing the voltage may cause the
motors and/or the speed controller to overheat, and the electrical leads can even melt. In the worst case
this may cause the model to go up in flames and be completely ruined.
Check that all the drive train components work smoothly and freely. This applies in particular when you
are running the model, as leaves and other detritus can get caught up in the power train. If this happens
and you do not remove the obstruction, the speed controller or rudder servo may be ruined due to
overloading.
Ensure that the servos are not mechanically obstructed at any point in their travel.
Dry cells and rechargeable batteries must never be short-circuited. Do not allow them to come into direct
contact with water.
Allow the drive motor and speed controller to cool down after each run. Don’t touch the hot surfaces!
Remove all batteries from the model prior to transporting and storing it.
Do not subject the model to severe humidity, heat, cold or dirt.
Secure the model and your RC equipment carefully when transporting them. They may be seriously
damaged if they are free to slide about.
If you wish to operate the model on moving water (e.g. a river), remember that it could be washed away
downstream if the battery fails or a malfunction occurs.
If you have to salvage the model, take care not to risk your own life or that of others.
Check regularly that the boat is completely watertight, as it may sink if too much water enters the hull.
Check the boat for damage before every run, and ensure that water cannot penetrate the hull through the
shaft or rudder openings.
Take great care to prevent water entering the boat. Secure the superstructure carefully, so that there is no
chance of it falling off when the boat is running.
If you are using drive batteries connected in parallel they must not be inter-connected until the boat is
ready to run; the packs may affect each other under no-load conditions, and this can cause damage to the
batteries. You can avoid this problem by not connecting the batteries until the boat is otherwise ready to
run, and disconnecting them immediately after each run. Never store batteries connected by parallel
cables.

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Care and maintenance
Clean the model carefully after every run, and remove any water which penetrates the hull. If water gets
inside any RC component, dry the unit out and send it to your nearest GRAUPNER service department for
checking. No claim under guarantee will be considered for damage caused by water.
Clean the model and RC components using suitable cleaning agents only. Ask your model shop for
information.
Lubricate the propeller shafts and rudder shafts at regular intervals.
If the model is not to be run for a considerable time it is important to dismantle all the moving parts
(propeller shafts etc.), and clean and re-lubricate them.
Building the model
Before you start building the boat be sure to study the plan and read right through the instructions. We
recommend that you refer constantly to the parts list as an aid to construction. The instructions and parts
list reflect the sequence of assembly.
You will find small lugs connecting the machine-cut wooden parts to their sheets. Cut through the lugs with
a pair of scissors.
The vacuum-moulding process inevitably produces slightly rounded shapes. Where wooden parts are to
be glued to moulded plastic components, sand the joint surface of the wooden part slightly concave to
obtain a snug fit, without gaps.
The laser cutting process inevitably generates a black edge to the cut wooden parts. This can easily be
sanded off.
Don’t throw away scrap wood, ABS and wire immediately as these materials may be required to make
other small parts.
If you wish to fit auxiliary working systems, be sure to plan for the installation before you start construction.
You will find information and tips on such systems at the end of the building instructions.
The Centre of Gravity of this model should be as low as possible.
Bear in mind that tools can be dangerous; always be careful when handling them.
The electric motors must be suppressed. The minimum is one 470 nF capacitor (Order No. 3588) for each
motor, soldered between the terminals as a bridge (see sketch on the plan).
Deploy all electrical cables in an orderly fashion, without crossing them over. Never allow a positive (+)
contact to touch a negative (-) contact.
Use cable of adequate cross-section, capable of carrying the high currents which will flow when the boat is
running.
Deploy the receiver aerial as far from high-current cables as possible (at least 3 cm).
Lubricate the shaft system using a type of grease or oil which does not soil or contaminate water, e.g.
Order No. 570.
Before gluing parts together clean the joint surfaces carefully, i.e. remove all traces of grease. This is best
done by sanding, followed by wiping with a non-greasy liquid detergent. The same applies to all surfaces
which are to be painted, otherwise the paint will not adhere well. Before gluing parts to the hull sand the
surfaces with fine abrasive paper and de-grease them using methylated spirits (“meths”). If you neglect to
do this, the joints will be weak and may fail at any time.
Recommended adhesives for various types of joint:
Material - material Suitable adhesives
Metal - metal Cyano-acrylate, UHU plus
ABS - wood Cyano-acrylate, UHU acrylit
ABS - ABS Cyano-acrylate, UHU acrylit, UHU plast spezial
ABS - metal Cyano-acrylate, UHU acrylit
Wood - wood Cyano-acrylate, UHU hart, white glue
Wood - metal Cyano-acrylate
Read the instructions supplied with the adhesives. Be sure to observe any special notes in the instructions regarding
particular adhesives. If you are using acetone, methylated spirits or any other solvent as a cleaning agent, special safety
measures are necessary. Read the instructions supplied with these materials.
Assembly instructions
Assemble the boatstand from the two side panels (part 1), the front support (part 2) and the rear support

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(part 3). Note that the parts must first be glued together in pairs, i.e. each part consists of two panels
which must be glued together with their edges flush. Fix the stand components together using white glue.
TIP: weight the doubled wooden parts down while the glue is hardening, so that the surfaces make good
contact overall. TIP 2: apply felt or some other soft material to the contact surfaces of the stand to avoid
scratching the painted model.
Cut the brass tubes which form the rudder bushes (part 5) to a length of 25 mm. Sand the joint surface of
the tubes and glue them in the two 4 mm Ø holes in the hull (part 4) in the position shown in the drawing.
Ensure that both tubes are exactly parallel and angled as shown on the plan. TIP: this is easier to check if
you fit the rudder units (part 6) in the bushes temporarily. Glue the two tubes securely to the hull and apply
a generous fillet of UHU acrylit round them, as they have to withstand considerable loads when the boat is
running.
Push a collet (part 8) into each of the tillers (part 7) and fit a retaining screw (part 9) in each one. Fit the
tillers on the rudder units. Cut off the excess rudder shaft material just above the tillers, otherwise the
rudder system will foul the stern steps (part 33).
The rudder link rod (part 10) is made from 1.5 mm Ø steel rod: cut a piece about 85 mm long from the rod
supplied, and bend both ends down at right-angles to leave a straight centre section about 65 mm long. It
is important that both tillers are exactly parallel, as shown on the plan. Connect the link rod to the tillers
and secure each end with a pushrod keeper (part 11).
The rudder pushrod (part 12) is made up from the same 1.5 mm Ø steel rod. Bend the final 10 mm at one
end at right-angles. Connect the formed end to the tiller and secure the end with another pushrod keeper
(part 11).
Cut out the servo mount (part 13). Fix the rudder servo (part 14) in the opening using the screws supplied
with the servo. TIP: push a pointed object such as a thin nail through the plastic at the hole positions, then
drive the screws directly into the ABS. Open up the linkage hole in the servo output arm to 2 mm Ø and
install the pushrod connector (part 15) in it. Secure the pushrod connector with the retaining nut (part 16).
Glue the servo mount in the hull in the position shown. Fit the rudder pushrod through the pushrod
connector (you may need to remove the output arm from the servo in order to insert the pushrod), then set
the servo and rudders to centre and tighten the grubscrew (part 17) in the pushrod connector to clamp the
pushrod in place. Remove the excess pushrod length, leaving about 4 mm projecting from the pushrod
connector.
Fix the stern tubes (part 18) to the brackets (part 19) using the retaining screws (part 20). Drill a 2 mm Ø
hole in the stern tubes through the opening in the brackets; this forms the lubrication hole for the stern
tubes. TIP: if you wish you can fit a piece of tubing onto the lubricating nipple, e.g. Order No. 1668.3.
The next step is to fix the two motor mount units together: screw the shaft coupling (part 21) to the motor
(part 23) using the grubscrews (part 22). There should be a slight gap between the coupling and the
motor. Screw the motors to the motor mounts (part 24) using the motor retaining screws (part 25). Cut the
two slots in the motor mount on the stern tube side using a sharp knife. Fit the retaining screw in the small
holes and fit the nut (part 26) loosely to prevent it falling out again.
Solder the suppressor capacitors (part 27) to the motor terminals together with the power leads (part 28).
Note that the second motor unit must be connected with reversed polarity so that it rotates in the opposite
direction (see wiring diagram).
Now fit the motor assemblies on the stern tubes and fix them in the correct position by tightening the
screws. Note: you may have to adjust the holes in the hull slightly. Make up the motor mount braces (part
29) from the 10 x 10 mm spruce strip supplied. Ensure that the braces do not force the motor assembly
upwards; the mounts must make good contact with the hull. Glue the braces in place when you are
satisfied. Drill 1.5 mm Ø holes in the braces then fix the motor assembly in place using the retaining
screws (part 30). Check once more that the assembly is not under stress or tension.
Screw the propellers (part 31) on the end of the stern tube shafts. The propellers are handed, so make
sure you fit them on the appropriate shafts.
Cut out the fin strake (part 32) as shown and glue it to the bottom of the hull using UHU acrylit, taking care
to keep it aligned “straight ahead”. The strake protects the rudder and shaft systems from damage if the
hull strikes bottom, so make sure that the glued joint is really sound.
The hull and the stern staircase (part 33) must now be trimmed to ensure that they make good contact
where they join. This applies in particular to the edges, as the manufacturing technique produces a small
flange which will need to be sanded smooth. The staircase will need to be chamfered on the inside in the
area where the deck will later be glued. This is essential, otherwise the joint between the deck and the
staircase will not be neat and accurate.
The hull can now be glued to the stern staircase: align the edges of the staircase and the hull and press
the joint surfaces together using clamps (e.g. Order No. 542.1 or 542.2) while the glue is setting. This
technique is necessary in order to avoid an offset in the top surface of the hull, and this in turn means less

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filling and sanding. Any openings or gaps should be sealed carefully on the inside using UHU acrylit. Fill
any gaps in the outside surfaces and sand back flush. The joints will need to be fine-sanded, but this is not
carried out until the deck has been fitted.
Installing the optional bow thruster: suppress the motor of the bow thruster (part 34) using one
suppressor capacitor (part 27), and connect the power leads (part 28) to the motor terminals. The bow
thruster must be assembled inside the model; don’t glue the parts together outside the boat, otherwise it
will be impossible to install. Tack the assembly in place using cyano, with the electric motor standing
upright at an angle, then apply plenty of UHU acrylit all round the joints with the hull sides. Work carefully
here, as the joints must be 100% watertight.
Omitting the bow thruster: if you do not wish to fit a bow thruster, the holes in the hull must be sealed.
Cut plates from scrap ABS sheet, making them large enough to cover the hole with a generous overlap all
round. Glue them in place with cyano, and apply a fillet of UHU acrylit. Here again take care to make the
joints 100% watertight. NOTE: it is very difficult to install a bow thruster once the model is complete, so the
decision to install one really has to be made at this stage.
Glue the RC plate (part 35) in the hull in the position shown on the plan. Allow plenty of space around the
bow thruster (if fitted) so that you have good access to it for maintenance. As an alternative you may
prefer to omit the RC plate completely and fix the receiving system components directly to the hull sides
using Velcro (hook-and-loop) tape. There are no technical disadvantages to this option.
The deck (part 36) must be trimmed carefully to fit, as already described for the hull and stern staircase.
The deck can then be glued to the hull. Start by gluing it in the area of the stern staircase by applying a
fillet of UHU plast spezial adhesive about 30 cm long and fixing the glued joint with spring clamps (e.g.
Order No. 524.1) while the glue is setting. Once the glue has set, repeat the procedure with the next
section, and continue until the deck is completely attached to the hull. NOTE: the glue penetrates into the
gap between deck and hull through the capillary effect, but this only works with low-viscosity (thin)
adhesives. IMPORTANT: ensure that the edges of the deck and the hull line up as accurately as possible,
otherwise you may build a twist into the finished hull. You don’t need to be concerned about excess glue
being squeezed out of the joint, as the glued edges have to be sanded back later in any case.
Check carefully that there are no openings or gaps at any point round the hull / deck joint. If you find a
gap, seal it on the inside using plenty of UHU acrylit. It really is essential that the hull should be 100%
watertight. TIP: if you have to fill a fairly large opening, apply a piece of adhesive tape over the outside
before applying UHU acrylit on the inside. This prevents glue penetrating to the outside, in which case you
would have the tiresome task of sanding it off again when dry.
Now apply filler to all the areas where the deck, the hull and the stern staircase meet, and sand the filler
back flush. You do not need to fill the areas where the wooden deck components will be fitted later; in this
case it is sufficient to check that any gaps are completely filled with glue, and that the surfaces line up
flush so that the wooden parts lie flat when fitted.
Locate the edges where the 3 x 3 mm ABS strips are to be fitted, and sand them to as sharp an edge as
possible. Cut the lower rubbing strakes (part 37) from the square-section ABS strip; note that one side
must be sanded to a slight taper (don’t chamfer the face which is to be glued). You will find a line moulded
into the hull where the strip is to be fitted. Cut the upper rubbing strakes (part 38) from the same material.
Pre-bend the strips in such a way that they approximately follow the shape of the hull sides, then glue the
strips to the hull. It is important that the strips are flush with the deck, i.e. the wooden parts of the deck
must rest flat on them.
Use double-sided tape to attach the wooden deck (part 39) to the deck temporarily. Just use a few small
pieces of tape to ensure that the wooden deck cannot shift, and check that it is a snug fit on the inside in
the superstructure area. The next stage is to sand back the hull flush with the wooden deck. Work
carefully here, and take great care not to sand away the wooden deck. Carefully remove the wooden deck
again when the task is finished. The hull can now be fine-sanded overall and painted.
Apply several coats of clear lacquer to both sides of the wooden deck. Carefully rub down the top surface
of the deck after applying each coat using fine abrasive paper (600- or 800-grit). Take care not to remove
too much material, otherwise the laser engraving of the planking joints will disappear. The deck is finished
when the surface is perfectly smooth, with an even, semi-matt gloss.
Stain the ornamental linings (part 40) in a teak colour, and apply clear lacquer to them on both sides when
the stain is dry. Stick the linings to the wooden deck, taking care to avoid glue getting onto the surface.
The wooden deck can now be glued to the boat. For this we recommend a high-viscosity (thick) cyano-
acrylate glue, as it hardens relatively slowly. Apply drops of adhesive to the deck at regular intervals, and
carefully place the deck on the model. Ensure that the deck is correctly positioned, and take care not to
allow any glue to run onto the painted surfaces of the hull. TIP: to be on the safe side it is a good idea to
mask off the area of the hull most likely to be soiled in this way.
When the glue has set hard, carefully sand the hull again to provide a flat surface to accept the rubbing